Südostasien Exploration Tour

Spannende Pfade - Die Kampot Provinz

2007-11-04T03:40:00.000-08:00

Ich hatte noch gut zwei Wochen Zeit, bevor ich mein Praktikum in Bangladesch antreten musste. Mir war klar, dass ich mein angestrebtes Reiseendziel Hanoi in dieser Zeit nie erreichen könnte, solang ich meine bisherige Regel, mich nur mit Bus, Bahn und zu Fuß fortzubewegen, weiter einhielt. Ich wollte aber zumindest in dieser Zeit bis nach Saigon kommen. Deshalb entschloss ich mich, von Sihanoukville aus nach Osten in Richtung vietnamesische Grenze vorzustoßen. Bis dahin waren es aber noch weit über hundert Kilometer.
Mein nächstes Ziel war die Grenzprovinz Kampot mit der gleichnahmigen Hauptstadt. Da keine Busse in diese Richtung verkehren (ich verließ also zweifelsohne festgefahrene Touristenwege) entschied ich mich für ein "shared taxi" von Sihanoukville aus. Als der heruntergewirtschaftete Toyota-Fünftürer am morgen vor meinem Ghuest House stand, sah alles noch prächtig aus. Ich nahm auf dem Beifahrersitzplatz und wir fuhren Richtung Innenstadt. Nach vier weiteren Stopps saß ich allerdings wieder hinten (da ich keinen Aufpreis von 100% zahlen wollte) auf der Rückbank mit drei Frauen und einem Mädchen. Insgesamt hatten es die Kambodschaner geschafft, 10 Menschen in diesen kleinen Toyota zu pressen, sieben Erwachsene und drei nicht mehr allzu kleine Mädchen. Damit war der Begriff "shared taxi" bis an die Grenzen ausgereizt.
Vor uns standen jetzt eineinhalb Stunden Fart in dieser Konservenbüchse. Wenn ich mir ansah, wie der Fahrer, eingekeilt zwischen Fensterscheibe und Armaturenbrett, versuchte, beim Fahren das Lenkrad nicht zu blockieren, wurde mir schwindlig. Schnell richtete ich meine Aufmerksamkeit wieder hinaus aus dem Fenster auf die schöne Landschaft.
Wir fuhren in einer beeindruckenden weitläufigen Ebene, rechts von uns irgendwo das Meer, links nicht weit eine Gebirgskette. Die Fahrt verlief glücklicherweise ohne Zwischenfälle, was vielleicht auch dem quasi nicht vorhanden Verkehr zu verdanken war. Nur selten kam ein Auto entgegen, manchmal überholten wir einige uralte Traktoren oder Ochsengespanne, hin und wieder ein paar Fahrräder und Mofas.

Am Ende der Fahrt ließ ich mich in Kampot bei einem Hotel absetzen, das ich aus den Tiefen des Lonely Planet gegraben hatte. In Kampot war scheinbar nichts los, in dem Hotel noch weniger. Fast alle Zimmer waren frei und ich suchte mir das Beste heraus. Je weniger los ist, desto aufdringlicher sind leider aus verständlichen gründen diejenigen, die mit den Reisenden Geld machen wollen. Bevor ich in mein Zimmer durfte, musste ich im Foyer erst mal mühselig einen ziemlich komischen Kerl auf den nächsten Tag vertrösten, der mir am liebsten gleich die Gegend gezeigt hätte. Das Angebot war verlockend, denn die Landschaft erinnerte mich an die idyllische Umgebung von Battambang. Für den Moment war ich allerdings zu erschöpft.
Am nächsten morgen lauerte der Fahrer schon an der Rezeption und so konnte ich ihm nicht mehr entkommen. Ich sattelte hinten auf seinem Moped auf und machte eine halbtägige Tour in die umliegenden Dörfer. Als wir die Stadt verließen und vorbei an dösenden Ochsen über kleine Brücken aufs Land fuhren, mit perfekter Sicht über das weite Land, machte mein Herz wieder Höhensprünge. Erneut erfasste mich der Flair dieses einfachen, gemächlichen Landlebens in der schönen, exotischen Umgebung, in der die Zeit still zu stehen scheint. Begeistert klopfte ich dem seltsamen Fahrer auf die Schultern und forderte immer wieder Fahrpausen zum Genießen und Fotographieren.

Dann machte ich eine tolle Bekanntschaft. Auf einem kleinen Weg kam mir ein Mann entegegen. Bei einem netten Gespräch stellte er sich als der Englischlehrer eines kleinen Dorfes in der Nähe heraus. Er fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, in der heutigen Englischstunde vorbeizukommen, und ein bisschen mit den Schülern Englisch zu reden. Der Unterricht würde in einer Stunde anfangen. Ich fand die Idee spitze, und ließ den Fahrer die Tour so auslegen, dass wir in einer Stunde bei der Schule sein könnten.
Pünktlich kamen wir an dem kleinen 'open air' Schulraum an, wo etwa fühnzehn Schüler unterschiedlichen Alters auf Holzbänken vor einer kleinen Tafel saßen. Das Staunen war natürlich groß, als ich eintraf und nach einer kurzen Einführung des Lehrers konnte ich eine halbe Stunde mit den Jungs Englisch reden. Ich stellte mich kurz vor und ließ die Schüler dann auf Englisch fragen stellen. Am Ende hatte ich Deutschland und seine Nachbarn (nicht ganz originalgetreu) an die Tafel gemalt, von meiner Familie erzählt, und meine bisherige Reise beschrieben. Bei jeder Frage ermahnte der Lehrer die Schüler, aufzustehen und gerade zu stehen. Solche Haltungsnoten waren mindestens genauso wichtig wie das Englisch sprechen ansich. Auch der Lehrer selbst verstand nicht jedes Wort, das ich ihm sagte, und so mussten wir zum Beispiel "Embassy" im englisch-kambodschanischen Wörterbuch nachschlagen, um Klarheit zu schaffen. Dieser spontane Kulturaustausch war eine echte Bereicherung. Es war toll zu sehen, wie im ländlichen Kambodscha Unterricht abläuft, was sie über andere Länder wissen, und ich hatte einen riesen Spaß, den Kleinen etwas zu erzählen und beizubringen.

Zurück zur Küste - Aufenthalt in Sihanoukville

2007-11-04T02:11:00.000-08:00

Die Straßen von Phnom Penh an die Südküste Kambodschas sind erstaunlich gut ausgebaut. So schlängelte sich der Bus mühelos über das leicht hügelige Land mit seinem Mix aus roten Erdfarben und grüner Vegatation. Es machte Spaß, die hübsche Landschaft, die nur hin und wieder von kleinen, einfachen Dörfern unterbrochen wurde, vorbeifliegen zu sehen. Nur leider nickte ich dabei aus Müdigkeit immer wieder ein.
Sihanoukville ist nach dem alten Landesvater König Sihanouk benannt, der weit über 50 Jahre das Land in vielen Funktionen vertreten und regiert hat. Ihm wurde immer wieder die zu große Nähe zu den Roten Khmer vorgehalten, und bei vielen Menschen bleibt er deswegen umstritten, doch diese Nähe konnte trotzdem nicht verhindern, dass Pol Pot ihn unter Hausarrest stellte. Bei einer Auslandsreise setzte Sihanouk sich dann ins Exil nach Peking ab. 1993 wurde er erneut König und Staatsoberhaupt Kambodschas, im Moment gönnt er sich aber seinen Ruhestand und hat den Königstitel seinem Sohn übertragen.
In Sihanoukville wählte ich dann wieder einen von geschätzten einhundert Mopedfahrern und ließ mich zu einer von ihm empfohlenen Unterkunft am Strand fahren. Zunächst witterte ich Provisionsgründe für seinen Tipp, doch wie sich herausstellte, beschehrte er mir damit das beste Preis-Leistungsverhältnis meiner Reise. Gerade mal 4$ musste ich für ein tadellos sauberes und modern eingerichtetes Zimmer mit Bad und inklusive Frühstück zahlen. Das war Rekord!

Dementsprechend ließ ich mir einige Tage Zeit mit meinem Aufenthalt. Die Strände in nächster Nähe zählten nicht zu den schönsten meiner Reise, dafür bestachen sie mit gottlicher Ruhe und einer verschwindend geringen Zahl von Touristen. Ging man an einen Nachbarstrand, war man tatsächlich fast allein mit den Einheimischen und ihren kleinen Bars, die sich wie Perlen hinter dem Strandstreifen aufzogen. Diese Chance nutzte ich für ein paar ausgedehnte Gespräche und ungestörte Liegestuhlstunden.
In der Stadt ging ich auf die Suche nach ein paar Hemden und ordentlichen Hosen, denn für mein bevorstehendes Praktikum an der Botschaft in Bangladesch hatte ich als Backpacker kein einziges adequates Bekleidungsstück dabei. In Phnom Penh war ich aus Zufall schon auf eine nette Näherin mit ihrem kleinen Laden gestoßen, bei der ich zwei Hemden in Auftrag gegeben hatte, im Wissen, dass ich auf meinem Rückflug nach Bangladesch von Phnom Penh aus antreten müsste. Das schlimme an diesen Einkaufstouren war nur, dass die Größen fast immer für Asiaten ausgelegt waren. Und so gab es für Verkäufer und mich eigentlich immer was zu Lachen, wenn aus dem Langarmhemd mal wieder fast ein Kurzarmhemd wurde.
In der Stadt habe ich mir auch wiedermal eine Massage gegönnt, und zwar dies mal bei "Seeing Hands". Das ist eine Kette, die es in Kambodscha in jeder größeren Ortschaft gibt, und bei der nur Blinde angestellt sind. Eine hervorragende Ideen, diesen Leuten mit Handicap zu einem eigenen Verdienst zu verhelfen, zumal mit einer Tätigkeit, für die sie predestiniert sind. Und so hängte ich an meine geplanten 60 Minuten Massage ohne Zögern noch 30 weitere dran.

An einem morgen stutzte ich. Vom Speisebalkon des Ghuest Houses, auf dem ich jeden Tag die Mahlzeiten einnahm, sah ich am 50 Meter entfernten Strand nicht die gewohnte Einsamkeit, sondern munteres Treiben mit mehreren hundert Menschen, die am Ufer standen. Es waren Einheimische, die an diesem freien Tag aus der ganzen Umgebung herangerist waren, um ihren Kurzurlaub am Strand zu feiern. Viele von ihnen kamen sogar aus der Hauptstadt, wie etwa zwei junge Mönche, mit denen ich ins Gespräch kam. Begeistert erzählten sie mir von ihrer Pagode in Phnom Penh und waren ungeheuer interessiert an meiner Geschichte. Das abschließende Foto war dann ebenso selbstverständlich wie die obligatorische Einladung für den Fall, dass ich mal bei ihnen in der Gegend bin. Ein paar Meter weiter stieß ich auf eine größere Gruppe Jugendlicher aus Phnom Penh, die gerade ins Meer stürmten. Wir hatten gerade einen fantastischen Welengang mit hohen, gleichmäßig auftürmenden Wellen, auf deren Spitze man sich etliche Meter in beeindruckender Geschwindigkeit mittragen lassen konnte, wenn man seinen Körper als Surfbrett benutzte und das richtige Timing hatte. Bei den Kambodschanern wollte es nicht so recht klappen, sie versanken schon nach wenigen Metern unter der Welle. So versuchte ich ihnen immer wieder beizubringen, den richtigen Moment abzuwarten, um sich abzustoßen und oben auf die Welle zu springen. Nach einer Stunde war das Training zwar nicht sonderlich erfolgreich, wir waren abe alle total erschöpft und hatten Bauchkrämpfe vom Lachen. Am Ende gab es wieder ein Bild, wir tauschten Email und Telefonnummern, und ich versprach auf meinem Rückweg über Phnom Penh bei ihnen vorbeizuschauen.

Die Schattenseite

2007-11-01T05:55:00.000-07:00

Nach meinen anfänglichen Streifgängen durch die Viertel der Stadt, durch die Märkte und Läden, widmete ich mich am dritten Tag wieder der Geschichte des Landes. Mein Ausflug führte in das Tuol Sleng Museum, ehemals Sicherheitsgefängnis 21. Dieses eigentliche Schulgebäude mitten in der Stadt wurde während der Herrschaft der Roten Khmer von 1975-79 zum Folterzentrum umfunktioniert. Hier wurden all diejenigen hingebracht, die in den Augen der unbarmherzigen Steinzeitkommunisten einen Feind darstellten oder die nicht in ihr perverses Gesellschaftsbild passten. Überleben konnte nur, wer sich bedingungslos dem Willen Ankras, der Einheitspartei, unterwarf und einen unmündigen, einfältigen Bürger ohne eigenen Willen spielte. Alle gebildeten Menschen wie Lehrer, Ärzte, Professoren oder einfach Menschen, die keine rauen Hände von der Landarbeit hatten, waren ein Feind der Partei. Es war erklärte Politik des Anführers Pol Pot, dass man für den Aufbau des neuen "perfekten" Staates weniger als eine Million Menschen brauchte. Der Rest war demnach ohnehin unnütz. Teilhaben durften nur die Angepassten und Gleichgeschalteten.

Dementsprechend viele Kambodschaner durchliefen die Folterhölle von Tuol Sleng. In den Zimmern des Gebäudes sind noch einige Folterinstrumente, Pritschen und Utensilien aus dieser Zeit ausgestellt. Patronenbüchsen etwa, die zum Sammeln der Exkremente der Gefangenen in den Zellen standen. Zahllose Reihen von Bilderwänden zeigen die Gefangenen jener Zeit, denn über jeden wurde Buch geführt und von jedem ein Foto geschossen.
Auf der Treppe eines der Gebäude habe ich ein Kamerateam gesehen, das einen alten Mann interviewt hat. Vermutlich einer der wenigen Zeitzeugen, die das Gefängnis überlebt hatten.

Der nächste fatale, aber logische Schritt war der Gang zu den "Killing Fields", jene Konzentrationslager, in die die Gefangenen der Folterkeller unweigerlich früher oder später gebracht wurden, und von denen am Ende vorallem die Massengräber zurückblieben. Einer dieser Orte liegt nicht weit vor der Stadt.
In meinem Ghuest House habe ich Alex getroffen, der während meiner Zeit in Phnom Penh oft mein Fahrer war. Einer von tausenden Fahrern der Stadt, die um die wenigen Touristen und ihren kargen Lebensstandard kämpfen. Alex durfte die Bewohner direkt im Ghuest House ansprechen, musste dafür aber für jede Fahrt einen Dollar an den Hotelbetreiber abdrücken. So rechnete er mir ehrlich vor, das von der Fahrt zu den Killing Fields, für die er fünf Dollar verlangte, praktisch nichts für ihn übrig blieb, wenn man noch das Benzin und eine warme Mahlzeit für den Tag davon abzog. Wieder lernte ich ein Stück dazu bei der Gradwanderung, sich nicht übers Ohr hauen zu lassen, die Menschen vor Ort aber auch nicht in den Ruin zu handeln. Gerade in Kambodscha waren die Leute meistens recht ehrlich und versuchten keine astronomischen Preise einzufahren - im Gegensatz zu Vietnam, wie sich später herausstellen sollte.

Wir fuhren also mit Alex' Moped zu den Killing Fields, wo eine große Pagode gefüllt mit Schädeln in Erinnerung an die Getöteten steht. Er selbst durfte mir keine Hintergrundinformationen zu dem Ort geben, weil er damit den "offiziellen" Führern das Geschäft vermasselte. Nach der halben Tour über die Gedenkstätte traf ich Alex aber doch unauffällig auf einer Bank und es gab noch ein paar Gratisinfos dazu. In diesem Gespräch kam er auch auf die politischen Bedingungen im heutigen Kambodscha zu sprechen. Kambodscha sei heute alles andere als eine Demokratie, die Regierungspartei würde massiv Druck auf die Oposition ausüben, Wähler würden eingeschüchtert und überhaupt riskiere man Kopf und Kragen, wenn man bestimmte Personen oder Missstände offen kritisiere. All dies erzählte er mir mit gedämpfter Stimme, und schaute sich dabei mehrmals um, ganz so als ob die Spitzel der Regierenden unweit im Gras liegen könnten. Für mich war dieses Gespräch erschreckend und spannend zugleich, war es doch nicht der Stoff, den man als Normalreisender so mitbekam. Das waren die stillen Höhepunkte meiner Reise. Und ich musste an meine Begegnung mit dem Opositionspolitiker auf dem Boot von Battambang zurückdenken, der ähnliche Anspielungen gemacht hatte.

Danach kam Alex noch auf ein Thema zu sprechen, das ihm sehr am Herzen lag. Zuerst wusste ich nicht, ob ich ihm es ganz abnehmen konnte, danach schämte ich mich aber für mein Misstrauen. Er erzählte mir von seiner jüngsten Kindeheit. Alex wurde mitten in den Beginn der Roten Khmer Zeit geboren. Mit drei Jahren wurde er von seinen Eltern getrennt, um auf einem Feld zusammen mit anderen Kindern Tag für Tag Zwangsarbeit zu leisten, während seine Eltern in einem Erwachsenenlager schuften mussten. Die Bedingungen waren katrastophal und er war kurz davor zu verhungern. In seiner Not fing er Ratten während der Feldarbeit und aß auch sonst alles was er nur irgendwo finden konnte. Er schlief immer hungrig ein, erzählte er mir, und kann sich auch heute noch zu gut an dieses schlimme Gefühl erinnern. Aber es gäbe auch heute noch Kinder, die so leiden müssten. Gleich in der Stadt unweit meines Ghuest House sei ein Waisenhaus, indem es nur etwas zu essen gibt, wenn genug Geld da ist. Wenn kein Geld da ist, bliebe das immergleiche Reisessen aus, und die Kinder würden weinend einschlafen. Dann kam er zum Punkt: Er fragte mich, ob ich etwas Geld für die Kinder spenden könnte. Mit 30 Dollar könnte er Reis kaufen, wovon alle Kinder einen Tag lang satt werden.
Erst war ich etwas skeptisch, und fragte ihn ob das Geld denn wirklich ankäme und ob angesichts des sichtbar hohen Aufgebots an NGOs und UN-Einheiten in der Stadt, diese hier nicht eine effektivere Arbeit leisten könnten als ich mit der Einzelspende. Alex meinte, das zwar viele Organisationen präsent wären, diese aber schlicht die Menge der Bedürftigen nicht versorgen könnten. Er würde dehalb öfters Touristen, die er besser kennengelernt hat, um eine Unterstützung für sein Waisenhaus bitten. Dieses selbstlose Handeln eines Mannes, in seinem leicht dreckigen Polyesterhemd, der selbst kaum etwas hat, der in Erinnerung an seine eigenen Erlebnisse den Kindern Ähnliches ersparen will, hat mich zutiefst beeindruckt.
Eine halbe Stunde später waren wir zurück in der Stadt und standen vor dem Lager einer Reisverkäuferin. Wir orderten einen 50KG-Sack Klasse I Reis und ich drückte der Verkäuferin ein paar Scheine in die Hand. Danach hievten wir den Sack hinter den Lenker des Mopeds, sattelten auf, und fuhren so voll bepackt zum Waisenhaus.

Tatsächlich war es nicht weit von meiner Unterkunft, und vor allem nur einen Steinwurf von dem prächtigen, neuen Parlamentsgebäude, das gerade fertig gebaut wurde. Eine dreckige, kleine Auffahrt führte in eine Ansammlung von Holzverschlägen. In einem kleinen Innenhof liefen eine Vielzahl von Kindern allen Alters durcheinander, viele dreckig, manche agressiv, aber alle vor allem neugierig und erstaunlich zutraulich. Wir luden den Sack Reis ab, und zu meiner Erleichterung stand dort schon ein anderer. Etwas Puffer, falls Alex in den nächsten Tagen niemand finden würde...
Dann zeigte er mir die Unterkünfte der Kleinen; nackte Holzhütten, in den bis zu sechs Kinder gleichzeitig am Boden schliefen. Es sähe heute schon besser aus als vor ein paar Jahren, meinte er, weil immer mal jemand die kleinen Hütten ausgebaut und abgedichtet hätte. Im Innenhof wurde ich dann von kleinen Gestalten umringt, die alle aufs Foto oder meinen Schoß wollten. Ich ließ sie ihre eigenen Bilder anschauen, was ungekannte Begeisterung auslöste.

Nach einer Weile musste ich mich dann von ihnen verabschieden, denn Alex musste weiter und versuchen, an diesem Tag noch etwas Geld zu verdienen. Die Ausflüge zum Waisenhaus waren für ihn immer rein ehrenamtlich. Als ich ihm vorschlug, schon mal alleine zurückzufahren, schüttelte er entschieden den Kopf. Es wäre doch unhöflich, wenn er als Fahrer mich nicht wieder bis nach Hause bringen würde. So etwas würde er nicht machen.

Phnom Penh

2007-10-26T04:34:00.000-07:00

Nach meinen ausgedehnten und anstrengenden Tempelbesichtigungen stand ich Mitte Juni auf dem staubigen Busbahnhof von Siem Reap und suchte nach einer geeigneten Verbindung in die Hauptstadt. Aufgrund meiner letzten Bootserfahrung in Kambodscha wollte ich doch mal den Landweg als Langstreckentransportmittel ausprobieren. Ich hatte Glück, denn fünf Minuten nach meiner Ankunft an der Bushaltestelle fuhr ein Bus nach Phnom Penh ab. Das klaprige Gefährt war bis auf den letzten Platz belegt, hauptsächlich von Einheimischen. Dementsprechend gering viel das Ticket von 4$ für die knapp 300km lange Strecke aus.
Ich stellte erleichtert fest, dass die Straßen besser waren als erwartet. Oftmals mussten wir auf der wenig befahrenen Strecke zwar Kühen und Büffeln ausweichen, die es sich auf dem Asphalt bequem gemacht hatten, darüber hinaus behinderte aber nichts die Fahrt. Bei den zwei Pausen die wir zwischendurch machten, musste man sich entscheiden, ob man auf eine Toilette verzichten will, oder aber von den zahlreichen Verkäufern überrannt zu werden, die an den "Rasthöfen" ihre Produkte an den Mann bringen wollten. Oftmals befanden sich in den Körben wenig appetitliche Speisen wie geröstete Insektenarten. Keine Chance hiermit bei Westlern Profit zu machen, aber man versuchte es natürlich trotzdem. Bei diesen Stopps wurden außerdem den Motoren der Busse immer eine Ladung von drei Eimern Wasser verpasst. Diese Praxis beruhte offenbar auf reichhaltigen Erfahrungswerten, denn bei der unerbittlichen Hitze schien ein Ausfall der Technik nicht weit hergeholt.
Die Panne blieb aus und nach fünf Stunden Fahrt kamen wir am zentralen Busbahnhof in Phnom Penh an. Man schaffte es kaum aus dem Bus zu steigen, denn die Masse der fahrwilligen Tutuk-Besitzer blockierte die Ausgänge völlig. Mühsam kämpfte ich mich durch den Pulk, steuerte auf einen abseits stehenden Fahrer zu, gab ihm ein Zeichen und ließ mich erschöpft auf die Rückbank des Dreirads fallen. Drei Sekunden später schmiss er den Motor an und steuerte mich aus dem Chaos der leer ausgegangenen Tuktukfahreren heraus, deren enttäuschte Blicke ich immer noch im Rücken spürte.
Eine passende Unterkunft hatte ich schon vorher recherchiert, und so ließ ich mich vom Fahrer am OKAY Ghuesthouse, nahe des königlichen Palasts und des Tonle Sap Flusses absetzen. Ich investierte 10$ pro Nacht in ein geräumiges, klimatisiertes Zimmer mit Kabelfernsehen (auf dem ich allerdings nur einmal Star Wars reinzog). Am selben abend ging ich noch nach draußen und erkundete die nähere Umgebung. Die nahe gelegene, lange Uferpromenade am Tonle Sap River war hübsch und voller Leben. Vor dem Königspalast saßen auf dem Platz und in den angrenzenden Straßen unzählige Menschen, scheinbar oftmals Familien, auf dem Boden neben kleinen Ständen und aßen und unterhielten sich. Als ich auf dem Rückweg einige dieser Leute auf Kartons schlafend wiedersah, wurde mir klar, dass viele von ihnen hier "zuHause" waren und neben ihrer kleinen, zerbrechlichen Existenz auf dem Boden schliefen. Vor den Toren seiner Majestät...

Phnom Penh hat Charme. Mit etwas über einer Million Einwohner ist es die größte Stadt Kambodschas; trotzdem geht alles sehr gemächlich seinen Gang. Von der Hektik und dem Gedränge Bangkoks ist nichts zu spüren. Es macht riesig Spaß sich von einem der Mopedfahrer, die praktisch an jeder Straßenkreuzung als allgegenwärtiger Service zur Verfügung stehen, durch die Stadt fahre zu lassen. Der Verkehr besteht hauptsächlich aus Zweirädern, die sich langsam, aber stetig durch die schöne Stadt bewegen.
Es war ein suchtförderndes Gefühl, sich gemütlich auf einem der tausend Mopeds transportieren zu lassen, und den Flair der Stadt in sich aufzusaugen. In Phnom Penh ist noch etwas übriggeblieben vom großen Charme der Khmerkultur und der französischen Kolonialzeit. Prächtig renovierte Paläste und Pagoden im Khmerstil wechseln sich mit alten Kolonialvillen ab. Die Stadt ist in großen Teilen in einem erstaunlich gepflegten Zustand. Trotzdem befindet man sich in der Hauptstadt eines Entwicklungslandes, und die armen Viertel und Behausungen sind oft nur einen Steinwurf von den Prachtbauten entfernt. Eine Ghettoisierung gibt es aber somit nicht. Ich habe mich immer sehr gern und sehr sicher auf den Straßen bewegt.
Für eine Mopedfahrt zwischen Kurzstrecke und quer durch die Stadt zahlt man 0,4-1,0 Dollar. Einmal auf einer Fahrt ist einem alten Opi, mit dem ich mich noch auf französisch unterhalten konnte, nach ein paar hundert Metern der Hinterreifen geplatzt. Besorgt begutachtete er den Schaden und entschuldigte sich vielmals für den Zwischenfall. Er habe den Reifen erst letzte Woche geflickt, versicherte er mir, und zuckte enttäuscht und etwas beschämt die Schultern. Ich gab ihm dann trotzdem den vollen Fahrpreis und hoffte, dass er den Schaden schnell beheben konnte... Insgesamt bin ich lieber mit den älteren Fahrern unterwegs geswesen. Diese wussten immer ein paar spannende Geschichten von früher zu erzählen, waren umgänglich und genügsam, und forderten keine überzogenen Transportpreise.

Auf dem Pflichtprogramm stand natürlich auch der Königspalast - ein Höchstaufgebot an Prunk, inklusive der berühmten Silberpagode. Ich löste ein Besucherticket und begab in den bis auf ein paar Gärtner fast menschenleeren Innenhof. Nach einiger Zeit wurde ich leider beim Fotographieren erwischt und musste für ein paar Dollar noch eine "Fotolizenz" nachkaufen. Hier die Ergebnisse dieser Ausgabe:

Im Anschluss besuchte ich noch das "Refugee Film Festival", das im französischen Kulturzentrum der Stadt stattfand. Gezeigt wurden Filme über persönliche Schicksale und Erlebnisse in der jüngsten, wenig friedlichen Geschichte des Landes. Ich habe "New Year Baby" gesehen, ein bewegender Film über ein Mädchen, das 1980 zum Neujahrstag in einem Flüchtlingslager an der thailändischen Grenze geboren wird, nachdem ihre Eltern vor dem Grauen im eigenen Land geflohen waren. In Amerika aufgewachsen, überredet das Mädchen 25 Jahre später ihre Eltern zu einem ersten Wiedersehen mit der Heimat Kambodscha, und konfrontiert sie damit schmerzvoll mit der eigenen Vergangenheit, die diese lange verdrängt hatten.
Witzig: Als ich ich für den Film anstand, haben in einem Nebenraum ein paar kleine Kambodschaner gerade Französischunterricht bei einer Omi gehabt.

Vollayball in Kambodscha!

2007-10-07T06:12:00.000-07:00

Hier habe ich mal ein besonderes Schmankerl für meine Freunde und Volleyballhalodris vom SVK B***. In Siem Reap, auf dem Heimweg von einer Angkortour, habe ich zufällig ein Volleyballspiel mitverfolgen können. Gespielt wurde auf einem Staubplatz mitten in der Stadt mit einem gemessen an den sonstigen Verhältnissen erstaunlich guten Netz.
Ich hätte nicht gedacht, dass Volleyball dort so populär ist, aber es waren etliche Zuschauer anwesend, die bei der Partie mitfieberten, und auch sonst habe ich in Kambodscha selbst in den ärmsten, ländlichen Regionen immer ein paar improvisierte Volleyballfelder gesehen.
Bei dem Match in Siem Reap ging es dann auch ordentlich zur Sache und die Jungs hatten eine ziemlich gute Technik. Verbissen wurde um jeden Ball gekämpft, und einmal entbrannte sogar eine minutenlange, hitzige Diskussion unter den Spielern. Mein Sporttreporter-Khmer ist zwar nicht das beste, aber ich glaube es ging um einen Übertritt am Netz. Ohne Linien und Slow-Motion-Kamera natürlich schwierig nachzuvollziehen. Schließlich einigte man sich dann doch, und die gegnerische Mannschaft durfte wieder aufschlagen.
Hier nun die Highlights der Begegnung im Überblick:

Hier noch ein Tipp an alle Eltern und die, die es mal werden wollen: Was sollte ein Kleinkind möglichst nicht machen, wenn es schon hinten auf einem Moped mitfährt?
Richtig, es sollte keinem Touristen hinterherschauen und um himmelswillen nicht anfangen zu winken!!!

In Wirklichkeit drohte vermutlich gar keine Gefahr, denn Asiaten sind eigentlich schon von Geburt an mit einer gültigen Zweiradlizenz und den dazugehörigen Überlebensinstinkten ausgestattet.

Im Bann von Angkor Wat

2007-10-07T04:11:00.000-07:00

Da stand es also, das größte religiöse Bauwerk der Erde, das im 12. Jahrhundert von den Khmer nach astronomischem Wissen gebaut wurde. Oft hatte ich es auf Bildern gesehen, jetzt entfaltete es seine stolze Pracht vor meinen Augen. Schon jenseits des riesigen Wassergrabens, der die Anlage umgibt, kann man über die Mauern hinweg drei der fünf zentralen Türme erblicken. Auf der Hauptbrücke über den Graben schoben sich schon Trauben von Touristen durch einen der großen Zugänge in den Innenhof. Auch wenn sich bei den übrigen Tempeln das touristische Spektakel in Grenzen gehalten hatte, hat man bei dieser Hauptattraktion keine Chance auf einsamen Genuss.

Und doch entdeckte ich, auch aufgrund der Hitze von einer Abneigung nach Menschenansammlungen getrieben, eine alternative Route, die mir eine tollen Blick auf das Bauwerk bot. An dem Haupttor der Tempelmauern zweigte ich rechts ab und benutzte einen Seiteneingang (wo ich zwischen den Säulen stehe). Auf der anderen Seite herausgekommen sah ich zum ersten Mal die Frontansicht von Angkor Wat in voller Größe; allerdings war der Tempel immer noch einige hundert Meter entfernt. Zwischen Tempel und Außenmauer, neben dem leicht erhöhten Zugangsweg, auf dem sich fast alle Touris auf den Quell der Begierde zuschoben, befand sich ein ausgedehnter Garten.

Wieder einmal befand man sich an einem Ort, der eine idyllische Atmosphäre entfaltete, obwohl er als Hauptattraktion eigentlich von Schildern und Absperrungen dominiert sein müsste. Kultur auf kambodschanisch eben.
Als ich so durch den Garten den Tempel umrundete, fing ich ein Bild ein, das im Nachhinein aussieht, als wäre es aus einem Fabelbuch kopiert. Da stand mitten im knöchelhohen Gras mit gesenktem Kopf ein weißes Pferd. Keine Ahnung wie es dahin kam; auf jeden Fall fehlte ihm nur noch ein Horn auf der Stirn, und das Bild wäre perfekt gewesen.

Nachdem ich meinen Rundumgang beendet hatte, nahm ich doch noch den Tempel an sich in Angriff. Die zahlreichen, oft fast kniehohen Stufen, die auf die verschiedenen Ebenen des Tempels führen, gaben wir dann aber schnell den Rest. Der Anblick von oben war toll, die prächtigen Reliefs an den Wänden waren beeindruckend, aber vorallem war es heiß und drückend. Ich stolperte durch den Haupteingang zurück in den Innenhof. Auf dem Weg nach draußen kam ich an einem Teich vorbei und als ich mich noch einmal umsah, hatte ich plötzlich den Blick auf Angkor Wat, der auf so vielen Postkarten und Bildern verewigt wurde.

Als nächstes genoss ich dann im wohl einzig klimatisierten Gebäude von Angkor einen kalten Fruchtshake und klatschte mir ein nach Minze duftendes, kühles Tuch ins Gesicht, das man in besseren Restaurants immer an seinem Platz vorfindet.
Anschließend folgte ich dem Tipp eines Tuktuk-Fahrers und begab mich zu den Tempelruinen auf einem Berg in der Nähe, von wo aus man angeblich einen tollen Sonnenuntergang sehen kann. Leider war dieser Tipp alles andere als exklusiv, und an der Spitze des Berges erwartete mich eine Ansammlung von Menschen, die um jeden Quadratmeter kämpften. Für die besonders faulen Touristen gab es sogar ein Elefantenshuttle auf die Bergspitze. Zumindest aber die Aussicht rechtfertigte diesen Aufstieg in den Touristenhimmel.

Wunderwelt Angkor

2007-09-24T02:46:00.000-07:00

Anm.: Da ich während meiner Reise nicht mehr mit dem Schreiben hinterhergekommen bin, möchte ich jetzt noch die Ereignisse komplettieren und von zuhause aus über die letzten Wochen in Asien berichten...

Der Tuktuk-Fahrer, der am nördlichen Ufer des Tonle Sap auf mich und meine kanadische Begleiterin wartete, fuhr uns die restlichen 20km nach Siem Reap. Am Rand der staubigen Zufahrtsstraße reihten sich unzählige Holzverschläge auf, in denen Familien ihr kärgliches Dasein fristen und auf ihren Anteil am explodierenden Tourismusgeschäft hoffen.
Siem Reap sitzt auf einer Entwicklungszeitbombe. Der Ort um die Ruinenstätten von Angkor hat sich in den letzten 20 Jahren von einer unbedeutenden Provinzhauptstadt zu einer Hotelstadt mit beeindruckendem Bevölkerungswachstum entwickelt.
Die Nachteile dieses Entwicklungsschocks wurden mir gleich nach der Ankunft in unserem "Prince Mekong Guesthouse" bewusst. Die kleine Anlage wurde von einem abgetakelten Aussteiger aus der Schweiz geführt, der die letzten 30 Jahre in Kambodscha verbracht hatte, und sich liebvoll um die Einrichtung des kleinen Restaurants und den Garten seines Start-ups kümmerte. Nachdem wir ungefähr 8 Stunden auf dem Boot verbracht hatten und noch mal knapp eine Stunde auf der vertrockneten Straße durch die Hitze in die Stadt gefahren sind, wollte ich bei der Ankunft nur noch unter die Dusche. Das Wasser war aber nicht mehr als eine metallisch riechende, bräunliche Brühe, die am Körper einen wenig beruhigenden Juckreiz hinterließ. Ich traute mich nicht, mein Gesicht damit zu waschen, und benutzte deshalb für die nächsten 3 Tage abgefülltes Trinkwasser aus Entsalzungsanlagen vermutlich thailändischer Herkunft. Aufbereitungsanlagen und andere Infrastruktur konnten mit diesem Entwicklungsboom einfach nicht mithalten.

Am nächsten morgen machten wir uns dann auf zur ersten einer insgesamt dreitägigen Erkundungstour der Tempelanalgen, deren erste Ausläufer nur fünf Kilometer entfernt lagen. Enthusiastisch schwangen wir uns an diesem ersten Tag auf zwei Mieträder, die es bei "King Mekong" zu leihen gab, und strampelten durch die Stadt und anschließend auf der großen Zufahrtsallee in Richtung Angkor.
Das Wetter war unerbittlich. Statt des schon länger erwarteten Beginns der Regenzeit, der kühlende Wolken über das Land schieben würde, knallte die Sonne jetzt schon wochenlang mit aller Kraft auf die Erde. Und das tat sie auch in Agnkor. Die schönen Tempelbilder konnten so nur unter größten Anstrengungen und Entbehrungen entstehen ;-)
An einem der zahlreichen Eingänge kauften wir ein Dreitagesticket. Wenn man aber bei einer Kontrolle innerhalb des Areals als Tourist ohne Ticket erwischt wird, blüht einem eine saftige Geldstrafe, oder eine mit etwas Glück weniger teuere Bestechung. Man darf sich Angkor nicht wie ein fest umzäuntes Gebiet vorstellen, sondern eher wie bei uns ein Landkreis, der frei zugänglich ist. Denn innerhalb dieser riesigen Kulturlandschaft trifft man immer wieder auch auf ländliche Routine, auf Bauern die auf ihren Feldern arbeiten, auf weidende Büffelherden. Angkor ist für das normale Leben nicht gesperrt, wie etwa der "englische Garten". Es ist ein Nebeneinander von geschützten Kulturgütern und privaten Existenzen. Diese Symbiose, die wahrscheinlich keine ist, hat mir sehr gut gefallen, weil sie authentisch ist. Angkor wird so hoffentlich nie den künstlichen "Charme" eines Disneylands haben, zumal dieser Vergleich schon von vornherein hinkt.
Am erstenTag nahmen wir uns mit den Fahrrädern den sogenannten "inneren Ring" vor, der über 20km durch das Zentrum Angkors führt. Als erstes führt der Weg (wenn man Angkor Wat links liegen lässt und sich für den letzten Tag aufhebt) über eine prächtige Zufahrtsbrücke nach Angkor Tom, die größte noch erhaltene, zusammenhängende Tempelanlage. Hier kamen jetzt wieder unsere Fahrräder ins Spiel. Was die meisten Touris (die dank off season glücklicherweise ohnehin recht spärlich vertreten waren) nicht wussten, ist, dass man mit den Rädern oben auf der alten Mauer entlangfahren kann. So umrundeten wir die Anlage zu zwei Dritteln, nahmen uns dann das Innere vor und zogen schließlich weiter im inneren Ring zu den zahlreichen weiteren Tempeln, darunter der "Tomb Raider Tempel". Am besten ich lasse mal die Bilder sprechen.

In Erinnerung an die auslaugende Fahrradfahrt ließen wir die Räder am zweiten Tag links liegen und ließen uns vom Rikschafahrer den "äußeren Ring" entlangfahren, der gut 40 km und einige weiter entfernte Tempel abdeckt. Das Spannende an dieser Tour war das schon oben erwähnte Nebenher von alten Kulturstätten und einfachem Landleben. Auf dem Weg zu den Tempeln durchquerten wir Felder und kleine Dörfer.
Einer der Tempel war von einem hübschen Wassergraben umgeben, auf dem Lotusblüten schwammen und zu dem sich Bäume herunterstreckten. Neben dem Tempel unter ein paar schattigen Bäumen spielte eine Gruppe von Minenopfern schöne, kambodschanische Musik auf traditionellen Instrumenten. Ich setze mich eine Viertel Stunde zu ihnen, entspannte bei der Musik, und warf ihnen anschließend zwei Dollar in den Korb, die sie überaus dankbar entgegennahmen.

Der Nachteil der geringen Touristenzahl zu dieser Jahreszeit ist das groteske Auseinanderklaffen von Angebot und Nachfrage bei Erfrischungsgetränken, Snacks und anderen Dienstleistungen. An jedem einzelnen Tempel sitzen mindestens fünf Verkäufer und Verkäuferinnen - meist sind es ganze Familien - die vor einer Hütte gekühlte Getränke, Postkarten und T-Shirts anbieten. Bei dem geringen Touristenaufkommen ist ihre Existenz bedroht, und so wird man schon aus mehreren hundert Metern winkend und rufend zum Kauf aufgefordert: "Sir, Miss, cold drinks, please buy..." Diese Angebote waren immer und überall, als ich mich in Angkor bewegte, manchmal war es verdammt anstrengend, aber ich konnte den armen Leuten eigentlich nicht böse sein. Oft war man in einem regelrechten moralischen Konflikt, wenn einem drei oder mehr Frauen an verschiedenen Ständen exakt die selbe Coladose hinhielten und man sich für eine entscheiden musste. Kinder ab sechs Jahren verfolgten einen überallhin, in der Hoffnung ein paar Postkarten zu verkaufen. Erst an den Eingängen zu den Tempeln wurden die Kleinen dann ziemlich rauh von den Tempelwächtern zurückgepfiffen.
Auf der Spitze eines großen Tempels traf ich einen kleinen Jungen, der nicht nur extrem gutes Englisch sprach. Als ich ihm sagte dass ich aus Deutschland kam, nannte er mir auf Knopfdruck unsere Hauptstadt und die genaue Einwohnerzahl Deutschlands. Außerdem konnte er einige englische Sätze perfekt ins Deutsche übersetzen. Ein bemerkenswert, intelligenter junge, aus dem sicher viel werden könnte, wenn er die richtige Föderung bekommen konnte. Leider war er und seine Familie bettelarm. Er erzählte mir, dass seine Mutter schon lange sehr krank ist, und die Familie gerade auf Geld spart, um Medizin kaufen zu können. Alles was er hier mit Postkarten und kleinen Souvenirs verdient, bringt er heim zu seiner Familie. Es war eine denkenswerter Augenblick, als ich mit dem kleinen Jungen, dar keine Kindheit hatte, an der Spitze des Tempels saß, der Wind leicht um das alte Gemäuer pfiff und wir uns beim Blick über die weite Ebene unter uns über sein Leben unterhielten.

Auf dem Rückweg von den entfernten Tempeln hielten wir am 'landmine musuem'. Dieses Museum ist die Privatinitiative eines Mannes, der versucht, seine Vergangenheit aufzuarbeiten und die Narben seines Lebens zu heilen. Im jungen Alter wurde Aki Ra zum Kindersoldaten der Roten Khmer. Er wurde dazu ausgebildet Antipersonenminen herzustellen und zu legen, und tat dies auch jahrelang, bis das Terrorregime vertrieben wurde. Jetzt, wo er ein junger Mann ist, hat er sich zur Lebensaufgabe gemacht gegen die schlimmste Altlast seines Landes zu kämpfen. Er enschärft seit Jahren tausende Minen, die u.a. er selbst in seiner Kindheit gelegt hat. Das Museum zeigt seine Arbeit, sein Leben, seine Philosophie und wird geführt von Menschen, die selbst Opfer von Minen geworden sind - auch heute noch eine viel zu große Anzahl in Kambodscha. Oft sind es Kinder, die beim Spielen ihr Leben oder ihre Gliedmaßen verlieren. Mit einem dieser Jungen unterhielt ich mich im Museum. Ein weiteres Mal fiel mir auf, wie unerschüterlich die Menschen in diesem Land trotz größter Armut, Krankheit und Leid ihre Würde bewahren.
Anschließend brachte uns unser Tuktukfahrer zu einem Schießstand in der staubigen Landschaft, wo an einer Mauer Feuerwaffen jeder Größe hingen und auf Bildern grinsende Westler schussbereit mit Bazookas posierten. Nach dem Eindruck des landmine museums winkten mir ab, und ließen uns wieder fortbringen.

Der dritte Tag in Angkor brach an und er sollte noch einige Highlights bereit halten. Zunächst durfte ich einen wenig besuchten, aber traumhaften Tempel besuchen, der im Indiana Jones Stil verlassen, aber noch gut erhalten mitten im Wald liegt und auf seine Erkundung wartet. Hier war niemand sonst zu sehen und ich konnte mich durch die halb zerfallenen Gänge schlagen, Gärten erforschen und die Anlage durch unwegsames Gelände umrunden. Den Eingänge des Hauptgebäudes waren von kopflosen Steinskulpturen bewacht. Die Szenerie war filmreif, weckte Erinnerungen an bekannte Abenteuerfilme und war gleichzeitig eine ruhige, sonnendurchströmte Augenweide.

Danach ging es zum ersten Mal zu einem Bauwerk, das nicht der Unterbringung von Menschen, sondern rein mystischen Zwecken diente. Es war ein großer Platz mit einem Turm in der Mitte. Darum war eine Mauer mit vier kleineren Türmen gezogen, die alle auf die Mitte ausgerichtet waren. In den vier kleinen Türmen standen Skulpturen, die die vier grundlegenden Elemente symbolisierten. Ein Menschenkopf für Erde, ein Pferd für Luft, ein Elefant für Wasser und ein Drache für Feuer. Alle vier Türme bündeln die Energie der Elemente auf den großen Turm in der Mitte. Ich befand mich auf einem Zeromoniealtar, der für die Heilung der Kranken verwendet wurde.
So ging es weiter und weiter, über riesige Flächen zu einer Vielzahl faszinierender Tempelanlage. Und trotzdem hatte ich nur einen Bruchteil von allen gesehen. Angkor gibt auch nach drei Tagen lang nicht all seine Geheimnisse preis.
Das bekannteste aller Monumente hob ich mir fürs Ende auf. Am dritten Tag machte ich mich auf, nach Angkor Wat.

Flußfahrt ins Ungewisse

2007-07-13T01:24:00.000-07:00

Mein nächstes Reiseziel war Angkor, bzw die Stadt Siem Reap, die nur wenige Kilometer von den Tempelanlagen entfernt einen Wachstumsboom erlebt. In Erinnerung an die fürchterlichen Straßen an der Grenze entschied ich mich für das Wasser als Transportmedium. Battambang liegt an einem der vielen Flüsse, die in den Tonle Sap, den riesigen See im Zentrum Kambodschas fließt. Siem Reap liegt unweit des Tonle Sap um Nordufer. Somit gab es eine direkte Wasserstraße zu meinem Ziel.
Irgendwo hatte ich gelesen, dass Schnellboote auf dem Tonle Sap verkehren. Mit dieser Erwartung machten Katie und ich uns am nächsten morgen früh um 7 Uhr auf zur Bootsanlegestelle in Battambang. Was uns tatsächlich auf dem Fluß erwartete war ein Kahn von 2 Metern Breite und etwa 10 Metern Länge. Unser Gepäck wurde aufs Dach geschmissen und wir konnten auf den letzten beiden Plastikstühlen in der Mitte des voll besetzten Bootes Platz nehmen, um uns herum hauptsächlich Einheimische dicht gedrängt auf Holzbänken. Noch war es 7 Uhr morgens, und die Temperaturen erträglich. Aber wir hatten 150km auf dem Wasser vor uns und ich ahnte sofort, dass dieses Gefährt kaum mehr als 20 km pro Stunde schaffen würde. Alles deutete auf einen Alptraum hin.

In der Tat entwickelte sich diese Fahrt zu einer der Anstrengendsten meiner Reise. Aber ich bin so froh dass ich sie gemacht habe. Was ich dafür bekam, waren nämlich unbezahlbare, authentische Einblicke in das Land, die kaum ein Tourist teilen kann, weil sich der Großteil direkt nach Siem Reap einfliegen lässt. Auf dem Wasser reiste ich wie ein Einheimischer.

Zu Beginn der Fahrt war der Fluß noch sehr schmal und wir bewegten uns mit nicht viel mehr als lockerer Jogginggeschwindigkeit. Als wir Battambang hinter uns gelassen hatten, machte der Strom wilde Kurven von bis zu 180 Grad, die die Manövrierfähigkeit des Ruders überstiegen. In diesen Fällen musste ein Bootsmann vorne auf dem Bug stehen und mit einem langen Paddel das Boot in die gewünschte Position bringen. Kein schöner Job bei voller Sonneneinstrahlung.
Der Fluß ist der einzige Verkehrweg in dieser Gegend, dementsprechend spielt sich alle menschliche Aktivität an dessen Ufer ab. Während wir uns über das Wasser schlängelten, kamen wir immer wieder an kleinen Behausungen vorbei. Hütten mit etwas landwirtschaftlicher Fläche dahinter. Kühe, die in den Reisfeldern stehen. Kinder, die im Fluß baden und uns zuwinken und zurufen. Und hinter dieser Lebensader nichts außer Landschaft. Keine Zivilisation. Ein faszinierender Mikrokosmos. Selten erschienen mir Europa oder Megastädte wie Bangkok und Singapur ferner.

Als der Fluß nach ein paar Stunden langsam breiter wurde, wurden auch die kleinen Häuser zahlreicher. Teilweise bildeten sich schwimmende Siedlungen. Viele Hütten waren hier auf Holzpflöcken im Wasser, oder schwimmend auf Fässern errichtet.
Unser Boot diente nicht nur der Personenbeförderung, sondern wir waren auch ein Versorgungsschiff für alle Dörfer am Flußufer. Als wir in Battambang ablegten waren wir voll beladen mit Reissäcken, Obst, Gemüse und anderen Nahrungsmitteln. Als wir dann im Laufe der Fahrt in die verschiedenen Siedlungen einfuhren, stachen vom Ufer aus immer kleine Kähne in See, und padelten an unser Boot heran. Dann wurden die sehnlich erwarteten Vorräte verladen, und die Fahrt konnte weitergehen.

Während der langen Fahrt habe ich ein interessantes Gespräch mit einem Mitreisenden geführt. Es ist der Mann im ersten Bild links mit dem Schal um den Hals. Er ist Politiker der oppositionellen Sam Rainsy Partei, die für Reformen und Bekämpfung der lähmenden Korruption eintritt, und will bei der nächsten Wahl für seinen Wahlkreis Battambang ins Parlament einziehen. Aber seine Chancen stehen schlecht, denn das politische System in Kambodscha ist alles andere als demokratisch und rechtstaatlich. Es ist geprägt durch Einflußnahme und Bedrohung Oppositioneller durch die regierende Cambodia People's Party, deren Plakate selbst an der entlegendsten Provinzhütte prangen. Im Kern besteht die CPP aus den alten kommunistischen Kadern, viele Khmer Rouge Krieger aus alter Zeit haben hier Unterschlupf gefunden. Zynischerweise ist der jetzige Premierminister Kambodschas, der die Regierung leitet, ein ehemaliger General der Roten Khmer, ein Mann also, der als Mitverantwortlicher für das Massenmorden eigentlich angeklagt werden sollte. Auf meine Frage hin, wie so etwas möglich sein kann und Leute ihn wählen könnenen, zuckte mein Gesprächspartner erst mit den Schultern, und meinte dann: "Es geht alles um Bildung. Die Menschen wissen einfach nicht, wer er ist. Sie wählen, wer auf dem Plakat steht, dass in ihrem Dorf hängt und wer die meisten Versprechungen macht. Die Leute, die bescheid wissen, werden eingeschüchtert." Vielleicht liegt es auch an dem enormen Gegenwartsbezug der Menschen. Die meisten leben im Jetzt, wollen die schlimme Vergangeheit vergessen, und vergessen deshalb, dass neben ihnen die Mörder von gestern leben.
Der Politiker erzählte mir weiter, dass sein Vater als hochrangiger General in der 60er und 70er Jahren in der Armee Lon Nols gegen die Roten Khmer gekämpft hatte. Zu diesem Zeitpunkt war er selbst Student im sicheren amerikanischen Ausland gewesen. Als die Roten Khmer 1975 das Land im Handumdrehen eroberten, floh sein Vater nicht wie viele andere der hohen Vertreter des Lon Nol Regimes. aus dem Land Er glaubte an ein Arrangement mit den Roten Khmer, an eine Aussöhnung vielleicht und eine mögliche Verhandlung über eine gemeinsame Regierung. Aber er hatte die Perversion der heranrückenden Macht weit unterschätzt. Nachdem er zusammen mit einigen anderen Regierungsvertretern den Roten Khmer gegenübertrat, wurde er umgehend exekutiert. Keiner aus dem prowestlichen Regime, der nicht floh, blieb am Leben. Als die Roten Khmer Phnom Penh einnahmen, wurde die Stadt vollkommen geleert. Die einfachen Menschen wurden aufs Land zur Zwangsarbeit umgesiedelt. Beamte und Politiker wurden aufgefordert, sich an bestimmten Regierungsgebäuden zu melden, um an dem neuen Staat mitzuwirken. Diejenigen, die naiverweise diesem Aufruf folgten, hatten ihr Todesurteil unterschrieben. Alle Beamten, Politiker, Ärzte, Lehrer und Intellektuellen im Land wurden ausnahmslos exekutiert. Das war erklärte Politik der Roten Khmer.
Nach diesem nachdenklichen Gespräch holte mich die Hitze und Erschöpfung in die Gegenwart zurück. Mit dem Ausladen der Lebensmittel und dem Abgang mancher Passagiere gab es nach einigen Stunden zwar endlich etwas mehr Platz, aber trotzdem zog ich es vor, zwei Stunden im Heck neben dem ohrenbetäubenden, hitzestrahlenden Bootsmotor zu sitzen, wo man etwas für sich war.
Ich war froh, als der Fluß sich schließlich zu einer breiten Wasserstraße erweiterte und die baldige Mündung in den Tonle Sap endlich in den Bereich des Möglichen rückte. Am Ufer konnte man jetzt immer wieder Bambuskrähne sehen, die dem Verladen von schweren Lasten dienen. Diese Konstruktionen sind typisch für die Region im Westen.

Dann, endlich, öffnete sich der Fluß zu einer Mündung und wir waren auf dem Tonle Sap. Wasser bis zum Horizont. Jetzt fuhren wir noch eine gute Stunde über den See, immerhin mit Höchstgeschwindigkeit, und dementsprechend Höchstlautstärke. Danach kamen wir an einem stinkenden, schwimmenden Dorf am Nordufer an und durften nach über 7 Stunden wieder einen Fuß auf festen Boden setzen. Die Erleichterung währte aber nicht lang, denn schon war man von hunderten TukTuk Fahrern umringt, die einen alle das letzte Stück nach Siem Reap bringen wollten.
Aber Tourismuslogistik und Kommunikation entpuppten sich als auf dem höchstem Stand. Denn nach kurzem Umschauen sahen wir einen Mann in der Menge, der offenbar schon auf uns gewartet hatte.

Battambang und der Garten Eden

2007-07-12T22:49:00.000-07:00

Battambang ist die drittgrößte Stadt des Landes, wirkt aber trotzdem nur wie eine Kleinstadt. Kein Haus hat mehr als vier Stockwerke, außerhalb des Zentrums bestimmen Holzhütten das Stadtbild und in wenigen Minuten ist man in der atemberaubenden Landschaft dieser westlichen Provinz. Es gibt so gut wie kene Touristen, dafür aber umso mehr UN-Fahrzeuge und andere NGOs. Die Weißen, die in den kleinen Cafés ihren Eistee schlürfen, gehören alle einer Organisation an.
Am morgen nach der Ankunft besorgte ich mir und Katie (eine Kanadierin die ich an der Grenze kennengelernt hatte) zwei Mopedfahrer, die uns auf eine Tour in die Umgebung nehmen sollten. Fünf Schritte vom Hoteleingang fanden wir sie schon: Zwei nette, redselige Kambodschaner, die uns für 7$ einen halben Tag auf ihrem Zweirad das Land zeigen wollten.
Sobald wir die Stadtgrenze verlassen hatten verwandelte sich die befestigte Straße in ein Schlammbad. Mehrere Mal war ich sicher, dass wir im nächsten Moment auf der Straße liegen würden. Aber die Fahrer waren gewöhnt an diese nassen Bedingungen und beförderten uns langsam, aber unverdreckt, auch unter Zuhilfenahme der Füße, über die Fahrbahn.

Unser erstes Ziel war eine kleine Tempelanlage auf einem Berg. Berge sind etwas ganz besonderes in der flachen Landschaft und das eigentliche Highlight war der Ausblick, den man von der Erhöhung über die scheinbar endlosen Ebenen aus Reisfeldern und Palmen hatte. Mitten darin standen einzelne, symetrische Hügel, die fast künstlich aussahen, aber dennoch eine Laune der Natur sind.
Am Fuß des Tempelberges setzten uns die Fahrer in einer kleinen Ansiedlung ab, wo wir bei Familien Erfrischungsgetränke kaufen konnten und einen kleinen Guide zugeteilt bekamen. Ein 10-jähriger Junge aus dem Dorf begleitete uns auf dem Weg zum Gipfel. Mühelos und zügig stieg er den Berg hinauf und zeigte uns den Weg. Die zwei Bleichgesichter krochen ächzend und schwitzend in der erbarmungslosen Hitze hinterher.

Der Gipfel war ein friedlicher Ort. Außer einigen Mönchen, die meditierten oder scheu um die Ecken blickten, war keine Menschenseele da. Unser kleiner Guide führte uns in eine Grotte, wo ein Schrein mit den Gebeinen verstorbener Mönche und einer liegenden Buddhastatue errichtet wurde. Anschließend zeigte er uns einen Aussichtspunkt mit fünf weiteren Buddhas. Dort hatte es sich allerdings eine Kuh liegenderweise bequem gemacht. Mit einem gekonnten Tritt auf die Hufe beförderte der Junge das Tier in die aufrechte Position und verscheuchte es von seinem Ruheort. Als ich ihm erklärte, dass er für uns doch nicht die Kuh um ihren Mittagsschlaf bringen muss, schaute er mich fragend an, lief ihr dann hinterher und zog sie wieder zurück.

Nachdem wir den Abstieg hinter uns hatten, war ich total verschwitzt und konnte aus meinem Tshirt eine Suppe kochen. Da ich dummerweise ein Ersatzshirt vergessen hatte, fragte ich die Familie unseres Guides um ein gewaschenes ScondHand-Shirt und wedelte mit einer Dollarnote. Das war scheinbar urkomisch, dann die nächsten 2 Minuten lachten alle pausenlos. Irgendwann ging dann aber eine der Frauen in die Hütte und kam mit einem duftenden, frisch gewaschenen Tshirt zurück. Der Kauf war abgewickelt.
Anschließend unterhielten wir uns noch ein bisschen mit der Familie, mit Hilfe unserer Fahrer als Übersetzer. Wir erfuhren von den Erwachsenen, dass der Kleine seine Eltern verloren hatte und sie nur Bekannte waren, die ihn aufgenommen hatten. Sein Job war jetzt, ab und an Leute auf den Berg zu führen. Em Ende stecken wir dem Kleinen ein etwas Geld zu und verabschiedeten uns.

Danach ging es erst einmal eine halbe Stunde durch eine der schönsten Landschaften, die mir meine Reise bislang geboten hatte. Nach dem Tempelberg fuhren wir über kleine Wege durch Reisfelder, die bei Sonnenlicht in einem Grün leuchteten, wie ich es noch nie gesehen habe. Immer wieder klopfte ich meinem Fahrer auf die Schulter und bat ihn anzuhalten, weil ich den Anblick genießen wollte und Bilder machen musste. Es war eine ländliche Idylle wie man sie in Europa wohl kaum mehr antreffen wird. Bauern, nur mit Shorts bekleidet, standen bis zu den Knien in ihrem Reisfeld und gingen ihrer Arbeit nach. Manchmal halfen Ochsengespanne bei der Bewirtschaftung. Alles bewegte sich langsam und gemächlich, es gab keine Hektik und keinen Lärm.

Anschließend kamen wir zu einen Tempel aus dem Khmerzeitalter, die zwischen dem 8. und 13. Jahrhdt. als Hochkultur das heutige Kambodscha beherrschten. Ein kleiner Vorgeschmack auf das Wetkulturerbe von Angkor. 300 Stufen trennten uns von dem Tempel, von woaus man abermals einen tollen Blick über das Land hatte.
Wieder bot sich uns ein kleiner Führer an, der erstaunlich gutes Englisch sprach. Er war in jedem Sinn professioneller als sein Vorgänger. Er trug unser Wasser, fächerte uns beim Aufstieg Luft zu, erzählte über die geschichtlichen Ereignisse rund um diesen Tempel und feilschte am Ende auch wie ein Erwachsener um den Preis seiner Dienste.
Rund um diesen Tempel haben sich in den 90er Jahren verschanzte Rote Khmer und Regierungstruppen im Tal schwere Gefechte geliefert haben. Pol Pot höchstpersönlich hat zeitweise von dieser strategischen Position aus seinen Guerillakampf geführt. Schusseinschläge in dem alten Gemäumer zeugen von der Auseinandersetzung. Wie so oft auch in Angkor sind die Gesichter vieler Statuen und viele der prächtigen Wandverzierungen geplündert worden und stehen jetzt wohl in den Wohnzimmern der Reichen dieser Welt.

Auf dem Rückweg machten wir noch einmal Halt an einer prächtigen Pagode. In den angrenzenden Bäumen hatte es sich eine Schar von Fledermäusen bequem gemacht.

Als wir dann wieder die Stadtgrenzen Battambangs erreichten und ins Zentrum vorstießen, zeigte sich noch einmal der Charme des Landes in Momentaufnahmen:

Welcome to the Kindom of Cambodia

2007-06-16T04:50:00.000-07:00

Das war mein erstes Bild von Kambodscha - der Grenzübergang Poi Pet, an dem man von Thailand aus in eine andere Welt überwechselt. Noch vor zehn Jahren wäre dieser Übergang selbstmörderisch gewesen, denn der 600 km lange Grenzabschnitt zu Thailand galt als einer der am stärksten verminten Gebiete der Erde. Mitte der 80er Jahre wurde hier der sogenannte K5 Minengürtel mit Millionen von Sprengkörpern gelegt, um den Roten Khmer (s. später) die Nachschubwege abzuschneiden. Auch heute geht man noch von einigen Millionen Minen aus, die über Kambodscha verstreut sind, ein Dokument der jahrzehntelangen blutigen Auseinandersetzungen in diesem kleinen Land. Erst wurde Kambodscha Opfer des Vietnamkrieges. Ab Ende der 60er Jahre bombardierten die Amerikaner mit ungekannter Intensität den Ostteil des Landes, der als Versorgungsweg des Vietcong galt. Gleichzeitig installierten sie eine prowestliche Militärdiktatur unter Marshall Lon Nol. Als Mitte der 70er Jahre sich die Amerikaner nach herben Verlusten aus Vietnam zurückzogen, ließen sie auch Lon Nol fallen. Seine kambodschanischen Regierungstruppen waren ohne die US-Militärunterstützung hilflos dem feindseligen Umfeld ausgeliefert. 1975 besetzten die Roten Khmer, die kommunistischen Partisanen unter ihrem Führer Pol Pot, die aus dem Norden des Landes schon jahrelang Angriffe auf Lon Nols Truppen starteten, im Handumdrehen die Hauptstadt Phnom Penh. Was daraufhin folgte war eine vierjährige Terrorherrschaft und einer der schlimmsten Völkermorde der Geschichte, dem mindestens zwei Millionen Khmer zum Opfer fielen. Erst 1979 wurden mit der vietnamesischen Invasion die Roten Khmer entmachtet, blieben aber als Gruppierung noch bis Anfang der 90er Jahre bestehen. Ein einigermaßen friedliches Leben ist in Kambodscha auch erst seit dieser Zeit möglich.
Soweit mein Kurzüberblick der Geschichte. Wenn man dieses Land intensiver bereist und mit den Leuten redet, kommt man nicht umhin, sich mit dieser brutalen Geschichte auseinanderzusetzen. Man erkennt sie zwar nicht auf den immer fröhlichen und gut gelaunten Gesichtern, aber bei genauerem Hinsehen trägt jeder im Inneren eine Last mit sich herum. Praktisch jede Familie hat Opfer aus der Zeit der Roten Khmer zu beklagen.
Kambodscha öffnet sich langsam dem Tourismus. Im Moment kann man noch der erste sein, der eine der schönen Provinzen bereist, wenn eine neue Straße gebaut wurde, oder ein anderes Gebiet von Minen befreit wurde. Nachdem ich die thailändische Grenzkontrolle passiert hatte, kam hinter dem Checkpoint gleich ein kambodschanischer Beamter auf mich zu. "Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass die Kinder dort drüben so tun, als würden sie Ihnen Hilfe anbieten, sie aber vermutlich bestehlen wollen. Halten Sie sich fern von ihnen." Er meinte eine Gruppe von 6-12 jährigen Kindern in zerrissenen, dreckigen Shirts, die auf dem kleinen Streifen Grenzland im Staub saßen. Als ich mich zu Fuß den Streifen entlangbewegte, kamen die kleinen Gestalten auch schon auf mich zu und versuchten mir Sonnenschirme über den Kopf zu halten, was schon an der Größe scheiterte. Ich winkte sie deutlich weg, und dann wars auch weiter kein Problem mehr. Nach dem kambodschanischen Checkpoint empfing mich dann das Bild, das ihr oben seht. Menschen ziehen Holzkarren über den staubigen Boden, Ochsen ziehen größere Karren mit Erntegut hinter sich her und kleine, rostige, motorisierte Gefährte befördern eine schwindelerregnde Anzahlt von Menschen. Plötzlich wirkt das Schwellenland Thailand wie die modernste Industrienation.
Als es darum ging ein Transportmittel zu meinem ersten Zielort Battambang zu finden, wurde ich von drei potentiellen "Dienstleistern" gleichzeitig bequatscht. Sie redeten allesamt auf mich ein, bis ich kein Wort mehr verstehen konnte. Jeder versuchte mich glauben zu machen, er hätte das beste Angebot. Einer von ihnen war Regierungsvertreter mit offiziellem Ausweis und warnte mich davor, die halsbrecherischen Touren der anderen Anbieter mitzumachen, die von Provision leben und einem die schlimmste, ermüdenste Fahrt bescheren, damit man dann bei der Ankunft in der Nacht erschöpft in ihrem Hotel übernachtet. Ich vertraute dem Regierungsmann und wählte sein Angebot: Ein klimatisertes, japanisches Auto mit Ledersitzen, das in der Fahrrad- und Mofa dominierten Umgebung wie ein Fremdkörper aussah. Aber sicherlich war es die bequemste Alternative.
Die ersten 50 km Straße hinter der Grenze kann man guten Gewissens als katastrophal bezeichnen. Ein Meer aus Schlamm und Schlaglöchern. Unmöglich hier Bilder zu schießen, ich hatte alle Mühe mir nicht den Kopf anzuschlagen. Mein Fahrer, ein Einheimischer mit Strohhut und großer, goldumrandeten Brille lachte jedes Mal seltsam vor sich hin, wenn ich ihn auf Englisch ansprach. Er wäre die Bestbesetzung für einen Entführer gewesen. Ohne Möglichkeiten der Kommunikation hoffte ich einfach, dass er mich auch wirklich in Battambang abliefern würde und genoss die flache, weite Landschaft.
Auf dem Weg hielten wir bei einer Polizeistation und ein Mann stieg hinzu. Er war in zivil, aber am Ende vermutete ich, dass er zum Schutz anwesend war. Die Regierung war wirklich sehr bemüht, ihren Gästen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Ich nehme an, in früheren Jahren war die Grenze bei Poi Pet weniger angenehm zu überqueren. Nach drei Stunden Fahrt wurde ich dann tatsächlich vor einem netten Hotel in Battambang abgesetzt. Endlich Zeit sich wieder mal auszuruhen, und am nächsten Tag tauchte ich dann zum ersten Mal richtig ein in das Land.

Bangkok und Ayuthaya in Kurzfassung

2007-06-13T05:27:00.001-07:00

Da ich schon lange in Kambodscha bin, kürze ich meine letzte Thailandzeit hier mal ab. Über Bangkok wird sowieso jeder irgendwann mal stolpern. Über die extravagante Lady, der ich in dieser Woche begegnet bin, wohl nicht jeder.

Ach ja, ich habe mir dann dort eine Kamera gekauft. Deshalb hier nur mal ein paar repräsentative Bilder für den exquisiten Aufenthalt.

In Ayuthaya, der alten Hauptstadt Thailands wollte ich mir eigentlich die alte Festung und Tempel anschauen. Aber ich war nur damit beschäftigt meine Erkältung auszukurieren, die ich mir vermutlich in Bangkok bei einem Flipflop-Gang durch eine unterkühlte Disko geholt habe.

Nach meinem Genesungsaufenthalt in Ayuthaya startete ich dann den Angriff in Richtung kambodschanische Grenze. Was es in diesem Land alles zu sehen gibt (bin gerade in Phnom Penh) gibts dann ab dem nächsten Eintrag zu lesen. Nur soviel: Die Unterschiede zu meinen letzten Reiseländern sind gravierend.

Ko Phangan - Megaparties und Hängematten

2007-06-13T04:55:00.000-07:00

Mein Örtchen auf Ko Phangan war fantastisch. Klein, nicht überlaufen, direkt an einem herrlichen Strand mit Hängematten und Baumschaukeln und selbstverständlich mit einer guten Anzahl an Raggaekneipen mit gemütlichen Insulanern und noch mehr Hängematten.
Hier ließ ich dann erst mal wieder die Seele baumeln, spazierte am Strand, schlürfte Fruchtdrinks und spielte Vier Gewinnt (an vielen Bars verügbar ;-). An zwei Tagen mietete ich mir dann einen hübschen pinken 125er Roller und erkundete die Inse auf zwei Rädern. Ko Phangan hat für meine Begriffe genau den richtigen Entwicklungsstand. Man kommt mit dem Motorrad in die meisten Ecken, aber die Straßen sind nicht so gut, als dass sie mit dicken Touristenbussen überrollt werden könnten. Also perfekt.
Ich fuhr zu dem berühmten Fullmoonstrand, an dem bei jedem Vollmond die ganze Nacht durchgetanzt wird (ein Spektakel dass ich verpasste, und ich war nicht sonderlich truarig drum). Weiter ging es noch zu einem Tempel und einem Flußlauf, an dem die alten Könige Thailands immer ihr Urlaubsquartier hatten und sich dort auch auf Felsen verewigt hatten. Auf dieser Strecke war kein Mensch anzutreffen. Auf dem Rückweg hielt ich an einer winzigen Hütte, wo ein alter Mann einige Getränke verkaufte. Erst nachdem ich ihm vergeblich mit Gesten erklären wollte, dass ich etwas Wasser zum Hände waschen brauchte, bemerkte ich dass er blind war. Aber auf seinem Grundstück lief er zielsicher herum und führte mich schließlich zu einem Wasserbottich. Ich bestellte eine Cola und er erzählte mir ein paar Eckpunkte aus seinem Leben, wobei ich all meine Interpretationskünste brauchte. Wenn er merkte, dass ich ihn verstanden hatte, lachte er übers ganze Gesicht. Auch ihm versprach ich fest, bald wieder einmal nach Ko Phangan zu kommen. Zum Abschied sagte ich ihm noch meinen Namen und als ich mich schon auf den Roller geschwungen hatte, schaute ich noch einmal zurück. Da saß er in seinem rostigen Klappstuhl, der Kopf auf die Brust gesunken und wiederholte leise murmelnd meinen Namen, wohl um ihn sich einzuprägen. "Frank...Frank..." Echt rührend, die Szene werde ich nicht vergessen.
Auf dem Rückweg überquerte ich noch einmal die halbe Insel und immer wieder gab es atemberaubende Blicke, die einen zum Anhalten zwangen. Weite, grüne, hügelige Palmenwälder, dahinter das blau glitzernde Meer und in der Ferne die Umrisse von Ko Samui zum Beispiel. Ich fluchte über den Verlust meiner Kamera. Am zweiten Tag entdeckte ich dann noch einige hübsche, total verlassene Strände. Auf Ko Phangan kann man sie noch finden, zumindest in dieser Jahreszeit.
Nach diesen fünf Tagen Ruhe auf Ko Phangan machte ich mich dann auf den Weg nach Bangkok, erst mit dem Boot aufs Festland und dann im Nachtbus (der wenig zum Schlafen taugte) den langen Weg in die Hauptstadt.

Abenteuer auf dem Weg zur Insel

2007-06-11T05:27:00.000-07:00

Auf meinem Weg nach Ko Phangan machte ich kurz Halt in der größeren Nachbarinsel Ko Samui, weil ich hoffte da vielleicht eine Kamera zu finden. Leider vergeblich. Was ich fand waren heiße Asphaltstraßen, Schultern zuckende Verkäufer in Fotoläden und unattraktive Europäer mit hübschen Asiatinen an der Seite. Also nichts wie zurück auf die Fähre!
Ich kam dann um 5 Uhr nachmittags auf Ko Phangan an. Um zu dem Strand im Nordosten zu kommen, der mir empfohlen wurde, musste ich ein "Taxi" nehmen. Da aber sonst keiner um diese Uhrzeit dieses Ziel mit mir teilte, wollten die Fahrer 1000 Baht (20 Euro!) von mir alleine. Und auch nach langer Debatte wollten sie nicht für einen Cent weniger über die schlechte Straße an diesen abgelgenen Strand fahren.
Da ich wenig Lust hatte in dem Ankunftsort eine Nacht festzusitzen, musste ich mir was einfallen lassen. Nach langem Gerede mit den Taxifahrern nahmen sie mich für einen vernünftigen Preis bis an die Abzweigung zur schlechten Straße mit. Von dort aus wollte ich mich dann per Anhalter durchschlagen. Das meiste, was den Schotterweg in einer Stunde entlangkam, waren aber alte Mofas, was mit meinem Gepäck unmöglich funktionieren konnte. Einige wenige Jeeps bretterten einfach an mir vorbei. Und es wurde dunkel...
Irgendwann bemerkte eine Gruppe Jugendlicher in einem Restaurant nebenan mein Dilemma. Sie winkten mich her und ich versuchte ihnen begreiflich zu machen wo ich hinwollte und das es jetzt sein musste. Nach 10 Minuten wollte ich schon aufstehen und mich einquartieren, als plötzlich ein moderner Pickup angebraust kam. Die Kids zeigten auf das Auto und nannten meinen Zielort. Gerettet! Ich hätte ihnen um den Arm fallen können. Die ganze Gruppe stieg auf das Auto, acht hinten auf der Ladefläche und vier im Fahrerraum. Ich durfte natürlich auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Den Fahrer schätzte ich ungefähr auf 15 Jahre.
Und so ging es mit westlicher Technomusik und lautem Gelächter der Jugendlichen bei Nacht über die Insel. Wir waren das einzige Fahrzeug weit und breit und die Scheinwerfer beleuchteten schwach die staubige, hügelige Straße (diese war noch wesentlich besser als die auf Tioman). Plötzlich blieb mir das Herz stehen. Hinter der nächsten Kurve lag plötzlich ein großer Pickup im Graben, auf der Seite, die Scheinwerfer gegen den Erdwall gerichtet, der beiderseits der Straße aufragt. Unser Fahrer machte eine Vollbremsung und fuhr dann langsam an dem verunglückten Wagen vorbei. Ich dachte schon wir würden im nächsten Augenblick schwer Verletzte aus dem Auto ziehen müssen, oder schlimeres. Aber das Auto war leer. Vermutlich konnten die Insaßen sich also selbst befreien. Unser Fahrer zuckte die Schulter und drückte wieder aufs Gaspedal.
Als ich dann endlich meinen kleinen Ort am Strand erreicht hatte, war ich heilfroh und dankte den Teenies mehrfach und wollte ihnen eine kleine Summe Baht zustecken. Aber ich hatte ihren Geschäftssinn unterschätzt. Sie forderten eine viel größere Summe und erst nach fünf Minuten konnten wir uns auf einen angemessenen Preis einigen. Die Kids lernen schnell in Thailand...

Begegnungen im Kao Sok National Park

2007-06-09T07:31:00.000-07:00

Früh morgens verließ ich mein Ghuest House in Phang Nga um möglichst früh den Kao Sok National Park zu erreichen, wo ich ein paar erfrischende Trekkingtouren unternehmen wollte. Der klapprige Bus, der um 8 Uhr vom staubigen Busbahnhof von Phang Nga abfahren sollte, wollte sich aber bis um 9 Uhr nicht in Bewegung setzen. Zu dieser Zeit war es bestimmt schon 30 Grad im Inneren und ungeduldig beobachtete ich den Fahrer, der schon seit einer Stunde unbeweglich aus dem Fenster schaute. Endlich haute er den ersten Gang rein, machte sich aber noch einen Spaß daraus, drei mal aus der Haltestelle raus- und wieder reinzufahren, um ja niemanden zu vergessen.
Während der Fahrt wurden die Insaßen - oder zumindest ich - obgligatorisch mit thailändischer Popmusik in höchster Lautstärke gequält. Dem kann man auch in praktisch keinem thailändischen Bus entgehen. Die Frage ist nur, ob man das Glück hat, nur beschallt zu werden, oder ob über Fernseher auch noch visuelle Übeltaten in Form von schmalzigen Sängervisagen, schlecht gespielten Eifersuchtsszenen und Karaoke-Untertiteln hinzukommen. In jedem Fall sind die Lieder furchtbar kitschig und hören sich alle gleich an. Wirklich kein Spaß! Nie zuvor hatte ich den Verlust meines Handys, und damit meines mp3-players, so bereut.
Nach vier Stunden Fahrt durch wieder mal schöne Landschaft und mit einem Pfeifen im Ohr, wurde ich dann an der Abzweigung zum Nationalpark aus dem Bus geworfen. Die letzten zwei Kilometer ließ ich mich per Anhalter auf der Ladefläche eines Pick-ups mitnehmen.
Die Zufahrtsstraße zum Nationalpark ist gespickt von kleinen, netten Gästehäusern und endet in einem kleinen Ort, der schön in die Landschaft integriert ist. Von dort kann man dann zu Fuß in den Park laufen und verschiedene Touren unternehmen. Dies tat ich dann am nächsten Tag, und bahnte mir meinen Weg zu einigen Wasserfällen und Bademöglichkeiten im Fluß. Auf dem Rückweg traf ich dann (wieder einmal) einen Franzosen, namens Pierre. Seine Art war mir super sympathisch. Wir unterhielten uns den Rest des Tages, und trafen uns am abend noch mal zu einem Bier in der Ortschaft. Am Nachbartisch gab eine Gruppe junger Amerikaner peinlichstes Pauschaltouristenverhalten zum Besten, das eigentlich eher nach Phuket gepasst hätte. Wir konnte uns beide nicht erklären, was diese Chaoten in einem Nationalpark (der ja im weitesten Sinne zum Kulturgut gehört) zu suchen hatten, und lästerten pausenlos auf Französisch ab, in der sicheren Gewissheit, dass uns keiner sonst verstehen konnte. Die deutsch-französische Achse, die entente cordiale, die ja mit dem Amtsantritt von Nicolas Sarkozy offiziell aufgekündigt wurde, schien an diesem abend an unserem Tisch weiterzuleben und ich begann schnell, meine Zeit in Frankreich zu vermissen. Es war wirklich schön, nach langer Zeit wieder einmal einen so ähnlich tickenden Europäer zu treffen.
An meinem letzten Tag in Kao Sok machte ich noch abseits des Parkgeländes eine Tour durch die Gegend. Ein kleiner Fluß mit leichter Strömung, den ich später für eine herrliche Abkühlung nutzte, schlängelte sich durch eine traumhaften Landschaft aus sonnigen Wiesen, dicht bewachsenen Felsmassiven, kleinen Seen mit Lotusblüten und Obstbäumen. Wieder einmal hoffte ich, dass mein Analogapparat mich an dieser Stelle nicht im Stich lassen würde. Die Tour führte mich zu einem Tempel, der friedlich und abseits der Touristenpfade zwischen einigen Felsformationen lag. Auf dem Vorplatz vollführte eine große Affenpopulation ein lustiges Spektakel und versuchte, mir alles Eßbare abzunehmen. Ein paar Mönche mit den bekannten, orangefarbenen Gewändern blickten scheu aus ihren Barracken. Ein Mann in ziviler Kleidung kam auf mich zu und führte mich auf mein Fragen hin über die Tempelanlage. Er konnte kaum Englisch, aber ich entnahm seinen wenigen Worten, dass er wohl früher ein Mönch war und jetzt wieder als normal sterblicher unterwegs war. Ich dachte bisher, Mönch wäre eine Verpflichtung fürs Leben. Zumindest war sie das für den Mann, den mir der ehemalige Mönch in einer Felshöhle zeigte. Hier stand neben einigen Buddhastatuen und Opfergaben ein Steinsarg mit einem gläsernen Deckel. Durch das milchige Glas konnte ich die Leiche eines Mönches sehen, der vor 20 Jahren gestorben war und so etwas wie der Lehrmeister dieses Tempels gewesen sein musste. Nach dieser nachdenklich stimmenden Privatführung dankte ich dem Mann, und bahnte mir meinen Weg durch das Affentheater auf dem Vorplatz zurück zum Kao Sok Örtchen.
Die jungen Burschen, die mein Gästehaus leiteten, überraschten mich bei meiner Rückkehr noch mit einem interessanten Fang. Einer von ihnen hatte ein echsenartiges Reptil in der Hand, etwa 20 cm lang. Eine sogenannte Flugechse. Wenn man sie in die Luft wirft, breitet sie zwei Flughäute zwischen Fuß und Rumpf aus und segelt damit sicher zurück zu Erde. Grinsend reichte der Junge mir das Tier herüber, um mich auch mal ausprobieren zu lassen. Und in der Tat: Der Fallschirm funktionierte auch bei mir :-)

TouristenTerror am James-Bond-Felsen

2007-06-07T06:27:00.000-07:00

Nach meinem ausgiebigen Aufenthalt im Krabi District fuhr ich die Küste weiter hinauf nach Phang Nga, das Zentrum der gleichnamigen Bucht zwischen Phuket und Krabi. Die Bucht könnte man als kleinen Bruder der berühmten Halongbucht in Vietnam sehen. Sie besteht aus tausenden, grotesk geformten Kalksteinfelsen, die kreuz und quer aus dem Wasser ragen.
Ich bin froh dass ich damals diesen Abstecher gemacht habe, da ich Nordvietnam wegen der Verkürzung meines Trips auf keinen Fall mehr erreichen werde. Eigentlich wollte ich ja bis Mitte Juli bleiben, jetzt fliege ich schon am 29.6. von Phnom Penh aus nach Dhaka, um ein paar Tage später mein Praktikum in der Botschaft anzutreten.
In Phang Nga habe ich mich dann kurz entschlossen einem französischen Pärchen bei einer Bootstour angeschlossen (und wieder einmal hat es Spaß gemacht die Sprache zu können). Davon kann ich euch leider keine Bilder liefern, denn eine neue Kamera gabs erst in Bangkok. Allerdings habe ich mir eine Einwegkamera gaekauft und sparsam die 26 nicht überprüfbaren Analogbilder verschossen. Ich hoffe also die Bilder spätestens in Deutschland entwickeln zu können.
Der touristische - wenn auch nicht optische - Höhepunkt dieser Bootstour war ein Besuch der Insel aus James Bond - Der Mann mit dem goldenen Colt. Hier konnte man in etwa nachfühlen was viele südostasiatische Länder in der zweiten Hälfte des 20. Jhds durchgemacht haben müssen: Die Japanische Invasion! Nur dass diese sich heutzutage nicht mehr mit Kamikaze und Erschieschungskommandos, sondern mit Schildmützen, Sonnenschirmen, lautstarkem Turbosightseeing und affigem Fotoposing abspielt. Ich weis nicht was schlimmer ist...
Auf jeden Fall war diese berühmte Insel voller Souvenirshops und Besuchern aus aller Welt, die dem eigentlich hübschen Fleckchen jegliche Atmosphäre nahmen. Mit Mühe schaffte ich es, den Abdruck meiner Analogkamera zu drücken, ohne japanische Victoryfinger oder Grinsegesichter drauf zu haben. Obwohl ich den James Bond Film noch dunkel in Erinnerung hatte, konnte ich mir in diesem Moment beim besten Willen nicht vorstellen, dass Roger Moore hier vor einigen Jahrzehnten vor der Kamera stand.
Nach einer halben Stunde traten die Franzosen und ich entsetzt die Flucht an, und tauchten mit unserem Longtailboot wieder ein in die malerische Landschaft aus Kalksteinfelsen. Auf dem Rückweg machten wir noch eine Stop auf einem schwimmenden Dorf, wo wir in einem Restaurant garantiert importierte Gerichte zu uns nahmen.

Mit Thai-Piloten um die Inseln

2007-05-31T05:01:00.000-07:00

Jetzt aber endlich zu den Piloten!

Als ich eines Nachmittags über den malerischen Nachbarstrand von Rayleh geschlendert bin, traf ich Pik, ein Mädchen, das als Apothekerin in einer Airbase im Norden Thailands arbeitet. Sie erzählte mir, dass sie gerade mit einer Gruppe Piloten von ihrem Stückpunkt auf einem 3Tagestrip im Süden Thailands ist. Sie bot mir an, am nächsten Tag mit auf eine Bootstour nach Ko Phi Phi und etliche andere Inseln zu kommen. Ihre Gruppe hätte ein Boot gemietet. Da ich sowieso mal Phi Phi sehen wollte, aber nicht unbedingt dort übernachten wollte, sagte ich sofort zu.

Selbstverständlich wurde ich am abend vor der Tour dann auch noch ins Resort eingeladen, wo sich die Piloten mit ihren Frauen bzw. Freundinnen einquartiert hatten (Letztere sollen alle mindestens 25 sein, was ich nie gedacht hätte). Es war eine Gruppe von etwa 20 Leuten, die am Strand um einen großen Tisch herum thailändische Trinkspielchen veranstalteten, die den europäischen ziemlich ähnlich sind. Ich wurde sofort herzlich in den lustigen Kreis aufgenommen, und kein einziger von ihnen verzog das Gesicht bei dem Gedanken, dass ich als einziger Außenstehender mit dabei war und sie am nächsten Tag auf der Tagestour begleiten würde. Stattdessen mühten sie sich ab, die Spiele für mich auf Englisch weiterzuspielen, obwohl einige von ihnen sichtbar größte Schwierigkeiten damit hatten. Das war dann aber auch für die Stimmung ziemlich förderlich (festgehalten auf dem Foto nebenan) Nach ein paar Stunden und einigen Gläsern undefinierbarer, thailändischer Schnäpse verabschiedete ich mich herzlich bis zum nächsten morgen. Sie wünschten mir eine gute Nacht und luden mich natürlich auch noch zum Frühstück am nächsten morgen ins Resort ein.

Nach jenem ausgiebigen, leckeren Frühstück stiegen wir dann in Rayleh West in das windschnittige Speedboat, auf dem der Skipper und sein Sohn schon auf uns warteten. Die beiden hätten eine Parodie auf die Hobbits aus Herr der Ringe sein können. Bei ihren dicken Füßen und runden Körpern musste ich immer wieder schmunzeln, ohne eine Idee, was das für ein Volksstamm hätte sein können.

Nachdem alle an Bord gekommen waren und in Bug und Heck Platz genommen hatten ging es los. Die Leistung von zwei 220PS Yamaha V6 Motoren peitschten das Boot im nächsten Augenblick über das Wasser und lösten bei den Passagieren teils freudige, teils panische Schreie aus (Ich meine die Jungs müssen ja einiges gewohnt sein wenn sie sonst mit einer F16 durch die Luft heizen). Bei jeder Welle hob das Boot ab und knallte dann mit ziemlicher Wucht zurück auf die Wasseroberfläche, als ob man auf Beton aufkommen würde. Im offenen Bug hatte man größte Not sich am Boden zu halten und blaue Flecken zu vermeiden. Anfangs machte ich mir wegen der Erschütterungen einige Sorgen um die Stabilität des Bootes, aber der coole bis gelangweilte Gesichtsausdruck des Hobbits trugen dann schon einigermßen zu meiner Beruhigung bei. Immer wenn wir ein Etappenziel erreichten, rieß der Hobbit das Ruder komplett in eine Richtung, so dass das Boot unter dem Geschrei der Insaßen mit maximaler Schräglage, einer großen Welle und einem rasanten Bogen zum Stehen kam.

Unser erster Stop war an einer Felsformation im türkisfarbenen Wasser, wo wir schnorcheln konnten. Bewaffnet mit Teig konnten wir zuschauen, wie die verschiedenen, bunten Fische uns die Narung buchstäblich aus den Händen aßen. Dennoch war es fast unmöglich einen Fisch direkt zu berühren, denn die Schwimmmeister waren einfach zu flink. Es war schon beeindruckend, wenn einem ein Schwarm prächtiger Fische entgegenkommt und dann elegant um einen rummanövriert. Als wir ein zweites Mal auf hoher See schnorchelten waren die Artenvielfalt noch beindruckender. Ich kam teilweise aus dem Staunen nicht mehr raus und machte unter Wasser entzückte Gluckergeräusche. Ich kenne mich ja in der maritimen Welt nicht aus, aber da waren schon ein paar große Exemplare an Fischen dabei, und auch ein paar Nemo-ähnliche :-)

Weiter führte uns die Tour (bei glücklicherweise prächtigem Wetter) vorbei an schönen Felsformationen in eine Art Sackgasse im Meer, die auch "Der Raum" genannt wird. Eine kleine Passage zwischen zwei Felsen führt bei niedrigem Untergrund in eine schöne Felsbucht, die sozusagen nur einen Zugang hat. Bilder davon unterhalb.

Der nächste Stopp war dann die Touristenattraktion schlechthin. Der Strand, an dem sich Schmalzdarsteller Leonardo diCaprio einst an "The Beach" wälzte. Dieser ist in der Tat wunderschön, hat sich in der Zwischenzeit aber in eine absurde Szenerie aus Fressständen, unzähligen knipsenden Touristengruppen aus der ganzen Welt und heulenden Schnellbooten verwandelt. Schade um den schönen Ort.

Danach ging es noch über einige unbewohnte, keine Inseln mit weißen Stränden, die tatsächlich von einer Postkarte stammen könnten. Auf einer von ihnen gabs dann auch Mittagessen vom Boot und eine Traumkulisse. An einem dieser Strände hatte ich dann auch meinen Rucksack für einen kleinen Badegang abgelegt. Als ich nach zehn Minuten aus dem Wasser rauskam, war der Rucksack dann unter Wasser und alle Elektronik darin außer Gefecht. Keine Ahnung wie das passieren konnte. (Mittlerweile sind aber 10 Tage vergangen und ich habe wieder eine Kamera und funktionierendes Handy)

Zu guter Letzt waren wir noch auf Ko Phi Phi, auch nicht schlecht, mittlerweile aber einfach over-developed.

Nach diesem anstrengenden Programm kamen wir dann alle ziemlich erschöpft mit einer letzten lauten Achterfahrtdarbietung der Hobbits zurück in die Bucht von Rayleh geheizt. Ich verabschiedete mich von meinen Freunden auf dem Boot, die am nächsten morgen dann schon wieder zurückfliegen mussten. Für den Fall der Fälle, dass ich mal Lust kriege, eine F16 auszuprobieren, habe ich mir ein paar Kontaktdaten aufgeschrieben :-)

Soviel für heute, bin auch schon wieder total müde vom Tippen. Alles Gute an euch und bis zum nächsten Mal!

Ein Nachtrag zu Krabi und Rayleh Beach

2007-05-31T04:13:00.000-07:00

Liebe Leser, es ist wieder viel Zeit vergangen siet dem letzten Post, aber es ist auch viel passiert in den letzten zwei Wochen. Jetzt gibt es wieder eine Menge Output!

Da ich mittlerweile die letzten Bilder von den Speicherkarten meiner alten Kamera gekratzt habe, gibts zunächst einen kleinen Nachtrag. In Krabi-Stadt war ich am letzten Abend in der sehr relaxten "Hard Rock Bar". Hard Rock wurde dort allerdings nicht gespielt. Dafür gab es ein extrem gut gelauntes Personal, das einen den ganzen abend unterhielt und einen Jonglier-Contest veranstaltete. Wieder einmal konnte man die große Kontaktfreudigkeit und unkomplizierte, nette Art der Thailänder genießen. Dazu hier die Bilder (Könnt ihr auf dem ersten Bild das Plakat rechts entziffern? Die Hauptaussage ist, dass "Gras in vernünftigem Ausmaß" konsumiert werden darf. Entsprechend war auch die Stimmung...)

Aber nun zurück nach Rayleh, dem Strandszene nördlich von Krabi. Die Strände seht ihr auf den folgenden Inseln. Ost- und Weststrand sind nur durch eine schmale Landenge miteinander verbunden, auf der sich Bungalows, Edelresorts und und eine schöne Grünflächen abwechseln.

Für die besonders anspruchsvollen Gäste, die keine nassen Füße bekommen wollen, fährt ein Traktor mit Wagen ins Meer, weil die Longtail-Boote nicht ganz bis an Land kommen.

In meiner Unterkunft hielten sich die meisten Backpacker auf. Abends um 8 Uhr gab es immer einen (US)Spielfilm, und danach konnte man sich auf der Barmeile am Strand unterhalten, wo allerdings verdammt wenig los war. Umso leichter kam man mit Einheimischen ins Gespräch.

Eines fällt mir schon die ganze Zeit in Thailand auf. Ich habe sonst noch nirgendwo auf der Welt eine noch so ausgeprägte, lebendige Raggae- und Kifferkultur gesehen wie hier. Praktisch in jeder Strandbar hängt ein übergroßes Bob Marley Portrait, liegen langhaarige, gemütliche Menschen in Hängematten, und versuchen mit einem nostalgischen Gesichtsausdruck die Uhr noch einmal zurückzustellen. Nicht unsympatisch, diese Szene :-) Als repräsentativ für diese Stimmung kann das nebenstehende Bild gelten, aufgenommen in Rayleh.

Oh you Ladyboy - Erste Schritte in Thailand

2007-05-18T04:46:00.000-07:00

Hallo liebe Leser! Nach längerer Pause melde ich mich wieder zurück. Mittlerweile habe ich eine ereignisreiche Woche Thailand hinter mir. So ereignisreich, dass meine Kamera leider vom Salzwasser außer Gefecht gesetzt wurde. Deswegen gibts demnächst erst mal weniger Bilder, solang bis ich Ersatz gefunden habe. Auch das Handy hats erwischt, also bin ich momentan nicht ereichbar. Wies dazu kam? Na dann mal von vorne...

Nachdem mich die Fähre an der thailändischen Küste abgesetzt hatte, ging es auf der Ladefläche eines Pickups zur Busstation der Grenzstadt Satun. Dabei begleitete mich eine kleine, durchgebräunte Holländerin, die ihren Rucksack schon 3 Monate durch Australien und Neuseeland geschleppt hatte.
Den ersten Zwischenstopp wollte ich in Trang machen, das von meinen beiden Reiseführern als besonders schön gelobt wurde. Als wir aber auf dem trostlosen Busbahnhof ankamen, regnete es wie aus Eimern, so stark, dass man unter dem Dach des Gebäudes sein eigenes Wort nicht verstehen konnte. Ohne Taxi in Sicht, ohne bei der Anfahrt irgendetwas Sehenswertes erblickt zu haben, ohne nennenswerte Hilfsbereitschaft der Angestellten der Busfirmen und aus Mangel an gutem Wetter entschloss ich mich, gerade wieder in den nächsten Bus nach Krabi zu steigen.
In Krabi erwartete mich zwar ähnliches Wetter, allerdings hatte ich so Zeit, einige Kleinigkeiten in der Stadt zu besorgen und mich mit der Holländerin in den zahlreichen Touristenrestaurants zu überfressen.
In jeder thailändischen Stadt sieht man das absurde Phänomen "Lady Boys". Dünne, tuntige Kerle, die aus welchen Gründen auch immer einfach alles tun, um wie Frauen auszusehen und schon so manchem Europäer auf dem Hotelzimmer ein böses Erwachen beschert haben. Einfach zum schießen!
Krabi Town selbst ist eine uninteressante Ansammlung von überteuerten Läden. Weswegen alle hier herkommen, sind die Strände. Und das war dann auch am nächsten Tag mein Ziel. Mit dem Rayleh Beach hatte ich dann auch einen Volltreffer gelandet. Im Nachhinein betrachtet war es der schönste Strand im Krabi District. Der einzige Weg nach Rayleh ist mit dem Longtail Boat (das sind die langen Holzkähne die immer auf den Postkarten mit den Traumstränden drauf sind) über das Meer. Und diese Teile machen auch ziemlich Spaß. Hinten im Heck steht ein Fahrer an einem frei liegenden, ohrenbetäubenden Motor und tunkt eine lange Stange mit Propeller unter Wasser, die das kleine Boot auf beachtliche Geschwindigkeit beschleunigt.

In Rayleh angekommen stoppte das Boot im knietiefen Wasser und wir wurden gebeten mit unserem Gepäck an Land zu waten. Rayleh Beach Ost besteht aus einem Mangrovensumpf, wo die günstigeren Unterkünfte stehen. Hier bezog ich einen Bungakow und machte mich dann, nicht zum letzten Mal, auf zum sehenswerten Strand von Rayleh West, der nur fünf Minuten Fußmarsch entfernt liegt.

Wie ich denn nun tatsächlich meine Kamera zerstört habe? Das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal :-) Denn die Moskitos fallen gerade über mich her.
Nur so viel: Es war auf einer Speedboat-Tour mit einer Gruppe Kampfpiloten aus der thailändischen Luftwaffe zum Strand, wo "The Beach" gedreht wurde.
Wehe, ihr glaubt mir nicht!

Ausspannen auf Langkawi

2007-05-09T22:26:00.000-07:00

Auf unserem Weg an der Ostküste entlang kamen wir durch Ipoh, einen relativ unbekannten Ort mit jedoch sehr schönen Kolonialgebäuden und anschließend nach Georgetown auf der Insel Penang. Da ich allerdings noch meinen Magen auskurieren musste, habe ich die zwei Tage in Georgetown bei über 30 Grad im Bett und unter dem stetig kreisenden und rauschenden Ventilator verbracht. In dieser Zeit kam mir immer wieder der Protagonist aus "Apocalypse now" in den Sinn, der in der Anfangsszene fiebrig und betrunken bei laufendem Ventilator in seinem Hotelzimmer liegt und ächzt: "Saigon, immer noch bin ich nur in Saigon." Bei mir musste es heißen: "Georgetown, immer noch bin ich nur in Georgetown."
Aber wir kamen raus aus dem Ort und nahmen die Fähre nach Langkawi, wobei wir Kathrin davon überzeugen mussten, dass das Frühstück eigentlich zu gut war, um es während der Überfahrt von sich zu geben. Wir hatten Erfolg!
In Langkawi nutzten wir dann die Vorzüge des Reisens zu dritt und nahmen uns zusammen einen für Backpackerverhältnisse verdammt luxuriösen Strandbungalow im Westen der Insel. Danach hieß es erst mal Ausruhen am Strand, lesen, schwimmen, essen, trinken. Zum ersten Mal Pauschalurlaub. Allerdings nur für einen Tag.

Am nächsten Tag mieteten wir uns ein Auto und erkundeten die Insel. Ich hatte hier zum ersten Mal das Vergnügen links zu fahren, eigentlich kein Problem, doch manchmal brauchte es doch noch einen lauten Ruf der Mitfahrer: "Links!!" Schalten mit links ist lustig, aber am gemeinsten war das Blinken, bei dem ich immer erst die Scheibenwischer auslöste. Sicherlich von außen ein lächerliches Bild bei dem Sonnenschein, aber ich bin sicherlich zehn Mal darauf reingefallen.
Während der Fahrt zeigte sich die Insel immer wieder von einer sehr schönen Seite. Man konnte über lang gestreckte Ebenen sehen, auf denen ab und an vereinzelte Kühe oder Büffel grasten, im Hintergrund die Berge. Immer wieder musste man darauf achten, kreuzenden Kühen Vorfahrt zu gewähren. Den ersten Stop machten wir im Nordwesten, wo die längste Seilbahn der Welt steht. Diese fährt einen dann über dichten Wald hinweg in über 700Meter Höhe, von wo aus man einen tollen Blick über die Insel und das türkisfarbene Wasser hat, wenn die Sicht nicht wie in unserem Fall durch eine Wolkenwand versperrt wird.

Weiter ging es an der Nordküste zu einem verlassenen Strand, wo die Mädels kurz in die Fluten stiegen und so meinen Bildern den letzten Schliff verleihten. Ein bisschen Schleim sei an dieser Stelle gestattet. Wir aßen zu Mittag an einer Hütte unweit eines Mangrovensumpfes und fuhren dann über die Inselhauptstadt Kuah zurück zu unserem Strand. Somit war die Umrundung der Insel geschafft.

Am nächsten Tag hatte dann nur eines Sinn: Ich brauche eine Massage! Deswegen ging ich den Strand entlang zum nächsten Stand, wo ich auch gleich ein Angebot bekam. Wir handelten aber noch mindestens eine Stunde lang über den Preis. Ich wollte natürlich dass mich eine Frau massiert und meinte die Thaimassagen in der Stadt wären viel günstiger. Er versuchte mich davon zu überzeugen, dass die Thaifrauen zwar alles mögliche können, aber nicht gut massieren und dass er die beste Frau, zumal auch noch hübsch, am Start hätte. Am Ende einigten wir uns dann auf 60 Minuten Ganzkörpermassage für etwa zehn Euro. Sicherlich noch ein gutes Geschäft für ihn.
Aber es hat sich gelohnt. Eine bequeme Liege in einer Hütte am Strand. Ein Ventilator, der angenehm kühle Luft verbreitete, das Rauschen des Meeres im Hintergrund und eine Stunde lang Durchkneten. Danach fühlte ich mich, als wäre ich bereit für einen Marathon.

Am nächsten Tag musste ich mich dann wieder von Kathrin und Sigi trennen, die zurück nach Singapur fliegen wollten, wohingegen ich weiter nach Thailand wollte, das nur noch einen Steinwurf von Langkawi entfernt ist. Ich ließ die zwei nicht gern ziehen, aber ich ließ sie. Es war eine tolle Woche gemeinsames Reisen, und ich bin gespannt, ob ich noch mal so unkomplizierte und liebe Reisepartner treffen werde.

Anders als geplant hatte ich aber keine Lust gleich am selben Tag weiterzuziehen und verbrachte noch eine Nacht am Nachbarstrand, der noch einsamer und hübscher als der Erste war.

An diesem letzten abend bekam ich wieder einmal zu spüren, in was für einem herzlichen Land ich unterwegs war und was für liebenswerte Menschen die Malaien sind. Ich ging die Strandpromenade entlang auf der Suche nach ein bisschen Unterhaltung. Aus einer Beachbar ertönte Livemusik. Es war nicht viel los, aber vor dem Eingang stand eine Gruppe junger Malaien. Es brauchte nur einen Satz, um mir beste Freunde zu machen: "Hi, not many people around here, are you going in?" Sofort entgegnete der Älteste der Gruppe, Daniel, sie würden hier oft die Musik hören und sich jetzt reinsetzen. Manchmal würden sie als Zweitbesetzung für die Band spielen und ich solle mich doch bitte zu ihnen an den Tisch setzen. Innerhalb von 2 Sekunden hatte ich so Gesprächspartner und Freunde am Tisch. Es stelle sich heraus, dass Daniel auch Schlagzeug spielt. Ein anderer jüngerer Kerl wollte unbedingt Fahrzeugtechniker werden und schwärmte von einer Ausbildung in Deutschland. Ich gab ihm meine Nummer, und er versprach sich zu melden, wenn er in zwei Jahren vielleicht in Deutschland ist. Auch mit Daniel tauschte ich Nummern.
Ein Sturm zog auf und wir beschlossen heim zu gehen, bevor es richtig los legt. Wir verabschiedeten uns herrlich und als ich schon zu meiner Hütte unterwegs war, überholten sie mich mit ihrem Moped, riefen mir noch "Fraaank!" nach und winkten euphorisch. Als ich am nächsten morgen schon in der Fähre nach Thailand saß, bekam ich eine SMS von Daniel.Er schrieb, ich solle ihn auf jeden Fall wissen lassen, falls sich meine Nummer ändert und wenn ich wieder in Langkawi bin, würde er sich freuen, wenn er mich zum Essen zu sich nach Hause einladen dürfte.
Das ist Malaysia!!

Its Tea Time!

2007-05-07T23:16:00.000-07:00

In den Cameron Highlands gedeihen wegen des besonderen Klimas viele Obstsorten, vor allem aber auch Tee. Die Landschaft dort ist, sofern sie nicht bewaldet ist, geprägt von ausgedehnten, hügeligen Teeplantagen.
Nach unserer Mördertour schalteten wir einen Gang zurück, und ließen uns von einem lieben indischstämmigen Taxifahrer einen vormittag durch die Teeplantagen fahren, wobei es interessante lokale Informationen gratis dazu gab. Es stellte sich zB heraus, dass die Eltern unseres Fahrers noch auf einer der großen Plantagen als Pflücker gearbeitet hatten. Heute wird dieser Job allerdings von Bangladeshis übernommen, die einen noch geringeren Lohn als Inder nehmen.
Die Maschinen, mit denen die gepflückten Teeblätter getrocknet, fermentiert und zerkleinert werden, sind immer noch die Ursprünglichen vom Anfang des letzten Jahrhunderts. Überhaupt hat man den Eindruck, dass in dieser unwegsamen Bergregion die Zeit stillzustehen scheint.
Wir genossen den Ausblick von der Terasse des Anwesens, machten ein paar Fotos, und traten dann den Heimweg mit Umweg über eine Schmetterlingsfarm an.

Abends haben die Mädels mich dann immer bei ausgedehnten Skipbo Partien hergehauen. Außerdem war mit drei Bayern am Tisch von nun an auch jeden abend für Bier gesorgt. Irgendwann stellte sich heraus dass wir nach den Cameron Highlands eigentlich die selbe Route hatten. Weil ich Kathrin und Sigi so furchtbar sympatisch fand, und sie mich auch so ein bisschen leiden konnten, zumindest aber akzeptierten, beschlossen wir, den Rest der malaiischen Westküste gemeinsam zu bereisen :-)

Dschungeltour durch die Highlands

2007-05-07T05:19:00.000-07:00

Die Fahrt nach Tana Ratah, den Gebirgsort in den Cameron Highlands, war kein Spaß. Es wäre sicherlich ganz angenehm im klimatisierten Bus gewesen, und selbst das endlose Geschlängel bergauf durch den Dschungel ins 1500m hoch gelegene Tana Ratah wäre ein wahrer Augenschmaus gewesen. Doch ich hatte mir irgendwie in KL den Magen verdorben, und so saß ich völlig verkrampft im Bus, mit der fürchterlichen Gewissheit, dass es in dem Bus keine Toilette gab, und wünschte mir das Ziel herbei.
Tana Ratah ist ein Miniort mit einigen Restaurants, einigen Unterkünften und einigen Menschen. Auf der Suche nach einer passenden Bleibe hatte ich mit "Fathers Ghuesthouse" genau die richtige Wahl getroffen, denn das lag nicht nur recht malerisch auf einem Hügel mit BLick über den Ort, sondern dort zog ich auch neben zwei überaus reizenden Mädels aus Südbayern ein. Sigi und Kathrin sollen hier natürlich namentlich erwähnt werden! Trotz der offensichtlichen Sprachbarriere freundeten wir uns schnell an und beschlossen, die Touren durch die Highlands gemeinsam zu unternehmen. Denn die zwei brauchten natürlich einen Beschützer, und ich brauchte eine Motivation, nicht auf halber Strecke umzudrehen und weinend zurückzulaufen.
Todesmutig entschieden wir uns am nächsten Tag für den Schwierigsten der zahlreichen Gebirgspfade, die man um Tana Ratah erklimmen kann: Einen etwa 8 km langen Trek ins Nachbardorf, über die ein oder andere Bergspitze. Glücklicherweise wussten wir vorher nicht, was uns erwartet, sonst wären wir wohl nicht am Ziel angekommen. Als Auswahl sei zu nennen: Schlamm, Rutschpartien, Blutegel, Moskitos, Blessuren, unmenschliche Steigungen. Und das meiste davon habe natürlich ich abbekommen. Aber es hat einen riesen Spaß gemacht!!
Manche Anhöhen konnte man nur überwinden, weil das Wurzelwerk der Bäume als Stufen im rutschigen Erdreich verwendet werden konnte. An vielen Stellen vermutete man die Spitze des Berges, nur um hinter jeder Biegung immer wieder eines Besseren belehrt zu werden. Auch bergab war es mühselig und wir mussten uns an der schlimmsten Stelle abseilen. Wir hielten oft an, um auszuruhen, vor allem aber auch die schöne Szenerie dieses klimatisierten Urwaldes zu genießen. Es war ein prächtiges Schauspiel, wenn sich das Sonnenstrahlen über dem Blätterdach brachen und die tropische Umgebung in die verschiedensten Farben tauchte. Man hatte wirklich den Eindruck, mitten in einem unberührten Wald zu laufen. Die Wege waren teilweise kaum mehr zu erkennen und uns begegnete in den 5 Stunden nur eine verrückte Gruppe Asiaten.

Der höchste Punkt unserer Tour auf über 1800 Meter war eine weitere Entschädigung für die Strapazen. Man hatte einen schönen Blick in die Täler und konnte sich auf einer kleinen Graslichtung sonnen. Am Ende kamen wir völlig verdreckt, verstochen, und ich mit einem Blutegelbiss an der Hand und einem blauen Fleck am Arm am Zielort an. Leicht erledigt schauten wir uns noch einen budhistischen Tempel an und ließen uns dann gemütlich mit dem Taxi zurückfahren.

Hier noch ein paar Tierchen, die wir auf dem Weg gefunden haben (nein, das ist keine Murmel aus dem Souvenirshop :-)

@ Henning: Das war wahrscheinlich, was du damals als "Stein" in der Hose rumgetragen hast, oder?

Kuala Lumpur - Auf Einladung des Königs

2007-05-06T22:13:00.000-07:00

Die Weg nach Kuala Lumpur ging über die einzige Autobahn des Landes an der Westküste entlang. Auf der Fahrt kamen wir durch einen heftigen tropischen Wolkenbruch; den ersten auf meiner Tour. Während die Autos tief im Wasser steckten, das sich auf der Straße sammelte, konnte der schwere Bus noch einigermaßen zügig an ihnen vorbeiziehen.

Der Stau in Kuala Lumpur verlängerte die Fahrt noch etwa um eine Stunde. Danach wurden wir mitten auf der Straße nahe Chinatown aus dem Bus geworfen, weil die Endstation, Puduraya Bus Station, völlig überfüllt war und die Busse davor Schlange standen. Ich stieg aus in die stickige, rußgetränkte Luft um die Busstation und schlug mir durch das Chaos auf den Straßen meinen Weg nach Chinatown, wo die meisten billigen Unterkünfte stehen. Ziemlich k.o. fragte ich gleich ein Mädel auf der Straße nach dem Red Dragon Motel. Sie meinte, da würde sie auch wohnen, das wäre die beste Option in der Stadt, und zeigte auf einen Betonklotz 100 Meter die völlig überfüllte Straße hinunter, auf der gleichzeitig gegessen, gekocht, gefahren und gelaufen wird. Diese "beste Option der Stadt" hatte keine Fenster im Zimmer, und Schimmel an der Decke, dafür aber Air Condition. Man gewöhnt sich wirklich an viel in Punkto Unterkünfte und findet vieles am Ende gar nicht schlimm, zumal man eh nur zum Schlafen im Zimmer ist.

Ein Muss in Kuala Lumpur sind die Petronas Towers, zwei Mamuttürme, die die gleichnamige, staatliche Ölgesellschaft des Landes Ende der 90er in nur zwei Jahren gen Himmel schießen ließ. Dieses 450 Meter hohe Gebäude, dass bei seiner Fertigstellung das höchste Gebäude der Welt war, jetzt aber vom Taipeh Tower 101 in Taiwan, und künftig von einem babylonisch anmutenden Riesenbauwerk in Dubai überflügelt wird, ist schon ziemlich imposant. Man kann es praktisch von überall in der Stadt sehen. Ich habe sowohl die obligatorischen Touribilder vor den Twin Towers gemacht, als auch einen Ausflug auf die Verbindungsbrücke im 40. Stock gemacht, die die zwei Bürotürme miteinander verbindet. Vor der Fahrt nach oben, überschüttet sich Petronas noch in einem 3D-Film mit mächtig viel Eigenlob und Stolz. Scheinbar kann man Leute immer noch massenweise freiwillig für eine 15-minütige Firmenwerbung begeistern, wenn sie denn nur in 3D gezeigt wird.
Außerdem war ich dann noch auf dem Fernsehturm der Stadt, von wo aus man einen tollen Rundumblick über die Stadt hat. Die einzelnen Sehenswürdigkeiten in Sichtweite werden einem dabei über Kopfhörer beschrieben. Der Aufstieg zum Turm führt, wenn man nicht das Taxi nimmt, durch ein schönes Stück Resturwald, den die Stadtverwaltung erhalten hat.

Wie sich herausstellte, hatte ich mir genau das richtige Wochenende für meinen Aufenthalt in KL herausgesucht. Kurz zuvor war ein neuer König bestimmt worden. Bei diesem Ritual wählen die 13 Sultane von Malaysia einen neuen König oder bestätigen den Alten. Obwohl der König mehr oder weniger nur repräsentative Funktionen hat, wird er von der Bevölkerung vergöttert und sein Wort zählt viel in der malaiischen Gesellschaft. Somit stehen auch, ähnlich wie in Thailand, auf Beleidigungen des Königs hohe Gefängnisstrafen. An diesem Wochenende sollten nun die Krönungsfeierlichkeiten auf dem Merdeka Square, dem prächtigen Zentralplatz der Hauptstadt stattfinden. Aus diesem Anlass wurde die Innenstadt schon einen Tag vorher gesperrt, weshalb der Verkehr und das Chaos auf den Straßen noch unerträglicher wurde als sonst.
Zusammen mit zwei netten Schweizerinnen, die ich im Motel kennengelernt hatte, ging ich frühzeitig vor Beginn der Zeremonie an den Merdeka Square. Bei unserer Ankunft probte gerade eine Kapelle von zweifelhafter Qualität ein letztes Mal einige pathetische Marschformationen. Das Gelände war weiträumig abgesperrt, eine große Bühne war aufgebaut, und gegenüber ein prächtig hergerichtets, offenes Zelt mit einigen Sesseln und zwei besonders Großen, offenbar für den König und seine Frau. Flankiert wurde das Zelt von zwei weiteren Zelten für VIP-Gäste. Zusammen mit anderern Zuschauern, fast ausschließlich Malaien, wurden wir angewießen, uns vor der Absperrung zur Bühne auf den Boden zu setzen. Es war drückend heiß, und wir mussten eine Stunde ausharren, bevor es losgehen sollte. Ich spielte schon mit dem Gedanken wieder zu ghehen.
Kurz vor dem offiziellen Beginn - einige Botschafter und Würdenträger waren schon über die Straße hereinmarschiert - stiegen dann plötzlich alle Leute vom Boden auf. Ich dachte schon: Super, das ganze Warten und jetzt werden wir weggeschickt. Doch dann sah ich wohin. Die Masse auf dem Boden wurde zu den VIP-Sitzen links und rechts des Königszeltes geleitet. Dort standen bequeme, gepolsterte Stühle, die mit tadellos weißen Stoffbezügen umwickelt waren. Auf jedem Stuhl stand eine große Papiertüte mit Obst, Gebäck, Wasser und anderen Geschenken. Ja, und dann habe ich die ganze Parade von einem dieser Stühle aus nächster Nähe, und angenehm von Ventilatoren gekühlt, miterlebt.
Zunächst kam eine Polizeieskorte an der Bühne entlang, danach ein geschmückter Elephant, der für Stärke steht, und die Ankunft des Königs verheißt. Vor lauter Menschenmassen und Journalisten, die um das königliche Gefährt und später um das Königszelt herumstanden, konnte ich nicht sicher sagen, ob ich seine Majestät denn nun wirklich gesehen habe.
Aber ich genoss die Show, die mit einem irrsinnigen Aufwand betrieben wurde. Zahllose Tanzgruppen in tollen farbenfrohen Gewändern präsentierten ihre ausgefallenen Darbietungen. Dabei wurde der multikulturelle Charakter des Landes stets betont, denn jede Volksgruppe war mit ihren eigenen traditionellen Tänzen vertreten. Da waren Chinesen mit Papierdrachen, orientalische Tänzerinnen, indische Vertreterinnen mit schönen Gewändern und die Orang Asli, die Ureinwohner Malaysias, die heute noch in den letzten, großen Dschungelreservaten des Landes leben. Insgesamt eine sehr beeindruckende Veranstaltung, die von einem pompösen Feuerwerk abgerundet wurde.

Nach diesen Highlights unternahm ich noch einige Streifzüge durch die Stadt, besuchte Moscheen, und aß einige Male köstlich indisch vegetarisch.
Da ich nach der ständigen drückenden Hitze wirklich mal Lust auf angenehmere Gefilde hatte, wählte ich als nächste Station die Cameron Highlands, jenes bis zu 1800 Meter hoch gelegenes Gebiet im Inneren des Landes, wo ein gemäßigtes Klima vorherrscht.

Hier muss ich noch ganz stolz den Stuhl präsentieren, auf dem ich saß!

Die Freakshow von Melaka

2007-05-03T02:58:00.000-07:00

Die Unterkunft, die ich in Melaka spät abends mit dem Taxi ansteuerte, hatte ich blind ausgewählt. Ich wollte nur eine Nacht bleiben, und so war Qualität nebensächlich.

Was mich tatsächlich dort erwartete, lag irgendwo zwischen zum brüllen komisch und gruselig. In der Empfangshalle lag ein Hund unter dem Tisch, eine Katze auf dem Tisch, neben irgendeinem dampfenden Gebräu. Der Boden bestand aus nicht mehr als fleckigem Beton. Überall verbreiteten Räucherstäbchen und andere Quellen einen seltsamen Geruchscocktail. Hinter einem Tresen stand ein Chinese, der Besitzer des Ghuesthouse. Er präsentierte ein leicht debiles Grinsen, dass auch dann nicht aus seinem Gesicht wich, als wir über das Zimmer und den Preis debattierten. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass er entweder über mich lachte, oder aber deutlich zu viel Gras in den letzten Jahrzehnten konsumiert hatte. Dann kam eine Frau herein, die sich als die Ehefrau des Chinesen vorstellte und mich in mein Zimmer, einen sehr heruntergekommenen, fensterlosen Verschlag führte. Sie redete ziemlich wirres Zeug, wobei ein europäischer Akzent nicht zu überhören war. Auf die Frage hin meinte sie, sie komme eigentlich aus der Schweiz. Auf jeden Satz folgte ein verrücktes Gekicher. Irgendwie erinnerte sie mich an Nina Hagen. Ich fragte mich langsam, ob ich hier überhaupt sicher war. Schnell flüchtete ich zum Abendessen in ein chinesisches Restaurant in der Nähe.
Ich überlebte die Nacht, und am nächsten Tag machte ich eine kurze Tour durch Melaka. Die Stadt hat viel weniger zu bieten, als der bekannte Name erhoffen lässt. Die gleichnamige Straße von Melaka zwischen Sumatra und Malaysia gilt heute wegen der häufigen Piratenübergriffen als gefährlichste Seestraße der Welt. Aber ansonsten: ein paar Touristenattraktionen, Chinatown mit seinen vielen kleinen Läden, wo die Leute den verschiedensten Handwerksberufen nachgehen oder Gewürze verkaufen, und ein stinkender Fluß, der sich durch die Innenstadt schlängelt. Das wars. Deswegen holte ich schon mittags meinen Rucksack in der verrückten Unterkunft ab, wobei ich von der Frau noch mit einem "Donke, doss hier warst, hihihi" verabschiedet wurde, und stieg in meinen Bus nach Kuala Lumpur.

Freunde auf Tioman

2007-05-01T22:28:00.000-07:00

Die Einheimischen in Tioman sind furchtbat nett. Man erntet eigentlich überall ein Lächeln und wird in Gespräche verwickelt, wenn man ein bisschen offen ist und sich nicht gerade in seiner Hütte einschließt.
Beim Essen habe ich mich oft mit Bushman unterhalten. Der erzählte mir von den Engländern, die noch in den 70er Jahren große Militärstützpunkte auf Tioman unterhielten, und wie er als Kind für die Soldaten Kokosnüsse von den Bäumen holte, im Austausch für ein paar Süßigkeiten. Seinem Großvater erging es weniger gut. Der musste - schon in hohem Alter - Anfang der 40er Jahre für die erbarmungslosen japanischen Besatzer ebenfalls Kokosnüsse vom Baum holen, allerdings als Gefangener. Und weil er zu langsam unterwegs war, schossen ihm die Soldaten von unten ins Bein. Von allen Besatzern, die Malaysia erlebt hat, waren die Japaner mit Abstand die Grausamsten, meinte Bushman.
Weiter warnte er mich vor den Gafahren der Kokospalmen. Zwar konnte er sich nur an zwei Fälle erinnern, wo jemand auf der Insel von einer herabfallenden Kokosnuss getroffen wurde, doch dann besteht wirklich Lebensgefahr, zumal bei den wilden Palmen, die riesige Höhen ereichen.

Eine weitere tolle Bekanntschaft war Nasah, ein Insulaner im selben Alter, den ich zufällig im Dorf traf. Er konnte ganz gut Englisch, so haben wir uns eine Weile unterhalten, und er meinte am Ende "we should make friends" und lud mich am abend an den Strand ein, wo er mit Freunden immer ein Bierchen trinkt. Bier gibt es offiziell im muslimischen Juara nicht, aber ich habe schnell erkannt, dass nicht alles offiziell geregelt wird, zumindest nicht unter den Jugendlichen. Und so saß ich dann abends mit Nasah und anderen Jungs - Frauen haben keinen so freien Ausgang am abend - unter klarem Sternenhimmel am Strand und schlürfte ein Bier. Es stellte sich heraus, dass alle anderen Kerle in der Runde entweder Brüder oder Cousins von Nasah waren. Auf die Frage, wieviel Geschwister er denn habe, zuckte er nur mit den Schultern, und konnte mir auch nach ein paar Minuten keine genaue Angabe machen. Wir näherten uns der Wahrheit dann mit etwa 20 Brüdern und Schwestern.
Am nächsten morgen traf ich ihn noch einmal mit einigen Verwandten, unter schattigen Bäumen sitzend. Zusammen schälten wir dann Mangos und aßen die noch säuerliche Frucht zusammen mit Zuckersirup. Ein Mofa kam angebraust, auf dem ein junger Kerl einen risigen Bambusstab balancierte. Wieder einmal ein Cousin von Nasah.

Am Tag danach verließ ich dann dieses behütete Eiland. Zusammen mit zwei Franzosen aus Paris wagte ich die Rückfahrt im Allradjeep. Obwohl es kurz vorher geregnet hatte und sich an einigen Stellen der Schlamm autohoch neben uns auftürmte, war die Rückfahrt wesentlich angenehmer. Wir hatten einfach ein besserers Auto mit verschiedenen Allradübersetzungen.
Anschließend hatte die Fähre ans Festland erst mal zwei Stunden Verspätung - nichts besonderes im Inselleben - weswegen ich meinen Expressbus Richtung Kuala Lumpur verpasste. Ohne richtige Lust, in dem gottverlassenen Fischerdorf Mersing zu nächtigen, entschloss ich mich, den "local bus" in eine kleine Stadt im Landesinneren zu nehmen, von wo aus dann hoffentlich ein Anschluss nach Melaka bzw. KL zu kriegen war. Dieser local bus war eine klapprige, zusammengezimmerte Kiste, die nirgendwo in Europa hätte fahren dürfen. Und der Fahrer donnerte mit einem selbstmörderischen Tempo durch die kurvenreichen Straße, die wieder durch endlose Palmfelder führte, dass ich oft den Bus schon auf der Seite liegend im Straßengraben sah. Immer wieder waren streunende Hunde auf der Straße, die im letzten Moment einen Satz zur Seite machten. Manchmal saßen Affen am Straßenrand.
Irgendwann stieg eine Schulklasse hinzu. Und ab jetzt war ich umringt von Teenagern und die größte Attraktion im ganzen Bus, der von Touristen normalerweise nie genommen wird. In unverständlichsten Brocken Englisch versuchten die Schüler alles mögliche über mich zu erfahren und gönnten mir keinen ruhigen Blick aus dem Fenster. Bevor sie dann an ihrer Schule ausstiegen, musste ich dann zum Abschied mindestens 10 Hände schütteln und mir ebensoviele Namen merken. Das war ein echtes Erlebnis. Allein deswegen lohnen sich die Wege abseits der Touristenpfade schon.

Ich habe es dann tatsächlich noch bis Melaka auf halbem Weg nach Kuala Lumpur gschafft, wo ich in einer völlig durchgeknallten Unterkunft übernachtete...

Höllenritt und Traumstrand

2007-04-28T23:09:00.000-07:00

Am nächsten morgen startete ich den zweiten Versuch, an die Ostküste zu kommen. Da ich keine Überraschungen mehr haben wollte, erkundigte ich mich gleich nach einem "4wheel-drive", einem Allradjeep, der über die unbefestigte Jungelpiste nach Juara fahren konnte. Angenehmer als zu Fuß über den Berg, dachte ich mir. Im nachhinein bin ich mir nicht mehr so sicher...
Nachdem ich ein passables Angebot für die Fahrt ausgehandelt hatte, durfte ich mein Gepäck in einen geräumigen Jeep laden und erst mal entspannt auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Zunächst ging es aber mal zum "tanken". Die Tanknadel stand bei den wenigen Autos auf Tioman eigentlich immer auf Null. und ich vermutete, dass immer nur gerade genug für den bevorstehenden Trip getankt wurde. In meinem Fall entsprach das 6x 1,5 Liter Plastikflaschen Treibstoff, die nacheinander in den Tank gefüllt wurden. Anschließend wurde dieser mit einem Lumpen notdürftig abgedichtet.
Danach gings los. An der Uferstraße entlang, bis es kurz darauf links ab steil den Berg hinauf ging. Schon war die Straße zu Ende, und vor uns nur noch Steine und Geröll, die von grünem Dickicht umgeben waren. Man wurde übelst durchgeschüttelt, und selbst auf einigermaßen gerader Strecke machte der Jeep immer Sätze nach vorne. Ich vermutete, dass man mir den ältesten Gaul auf der Insel zugeteilt hatte, bei dem der Allradantrieb langsam den Geist aufgab. Wirklich heikel wurde es aber, als irgendwann nach unzähligen Höhenmetern der Weg zur Schlammpiste wurde, und der Wagen im aufgeweichten Boden zu versumpfen drohte. Hier gab mein Fahrer, der sein ganzes Leben auf Tioman verbracht hat, immer Vollgas; und wenn wir dann unter dem Schlamm auf einem Stein aufsetzten, gab es so einen Schlag, dass ich dachte jetzt ist alles zu spät. Dem Fahrer, dem wohl nicht entging, wie ich mich krampfhaft an meinen Sitz klammerte, entschuldigte sich mitfühlend: "Sorry, cant go slow. Too slippy."
Nach der dritten Schlammzone wollte ich nicht mehr und fragte ihn, ob er mich absetzen könnte, sobald die Straße wieder trocken ist. Er war einverstanden, fuhr noch ein Stück, und meinte, dass ich von hier aus zu Fuß noch etwa 20 Minuten nach Juara brauchen wurde. Ich bedankte mich und stieg aus. Als ich festen Boden unter den Füßen hatte, kam es mir immer noch so vor, als würde der ganze Körper hin- und herwackeln. "Big adventure!" sagte er grinsend, als ich neben dem verdreckten Auto stand. "Yes, definitely.", gab ich lachend zurück. Dann machten wir ein paar Fotos und verabschiedeten uns. Die besten Bilder konnte ich leider nicht machen, weil ich mich da unbedingt mit zwei Händen festhalten musste :-) Während ich meinen Rucksack schulterte, drehte er um und kachelte wieder zurück Richtung Schlammpiste.

Wenige Zeit später war ich wieder allein mit dem Dschungel, mit seinen unzähligen Geräuschen und beeidruckenden Vegetation. Von jetzt an ging es nur noch begrab, aber auch das war mühselig. Aber wieder einmal entschädigte die Sicht. An manchen Wegbiegungen konnte ich das Meer erblicken, ansonsten erstreckten sich beiderseits des Weges dicht bewaldete, unberührte Hänge. Ab und an gab es kleine Bäche und Wasserfälle zu sehen.

Ich war trotzdem heil froh, als ich die ersten Hütten von Juara zu Gesicht bekam. Mittlerweile waren nämlich keine 20 Minuten, sondern beinahe 2 Stunden vergangen, obwohl ich ein gutes Tempo vorgelegt hatte. Als ich die Uferstraße erreicht hatte, fragte ich gleich nach "Bushmans Cafe", einer Unterkunft, die mir empfohlen wurde. Ich fand "Bushman", den netten Vermieter einiger Strandhütten, in seinem kleinen Cafe am Ende der Siedlung. Er habe leider keine passende Hütte mehr frei, meinte er, aber er könne mal bei seinem Onkel nebenan fragen. Auf Tioman sind alle miteinander verwandt :-) Und tatsächlich hatte der dicke Onkel noch eine schöne Hütte direkt am Strand frei, und als ich mein Zeug abgeladen hatte, bemerkte ich erst, dass ich in einem kleinen Paradis gelandet war.

Frank gegen die Insel

2007-04-28T03:07:00.000-07:00

Die Fähre legte in Ketek an der Westküste an, ich wollte aber nach Juara an die Ostküste, wo es am ruhigsten ist und die besten Strände geben soll. Um auf die andere Seite zu kommen, gibt es nur zwei Möglichkeiten: Einen Trampelpfad mitten durch den Dschungel, oder eine unwegsame, längere "Straße", die man mit einem Jeep benutzen kann. Es war schon 5 Uhr als ich auf der Insel ankam, und so gab es niemanden, mit dem ich mir die teure Jeepfahrt hätte teilen können. Deswegen beschloss ich, den Trampelpfad zu wagen. Ich vergewisserte mich mehrfach, dass ich dazu etwa 2 Stunden brauchen würde und holte mir Zuspruch von den Einheimischen, dass ich das physisch und zeitlich schaffen könnte.
Es gibt nur eine befestigte Straße auf Tioman, eine enger Weg aus Betonplatten an der Küste. Dieser knickt irgendwann nach rechts ab und führt den Berg hinauf. Schon bald verliert er sich zu einem schmalen Pfad, der wenig später vom Dschungel verschluckt wird. Kurz davor waren einige Bauarbeiter am Werk, die mir den Tipp gaben, mich an einer Stromleitung zu orientieren, die am Pfad entlang über den Berg führte. Na also dann, das muss doch zu schaffen sein.
Der Weg stieg schnell steil an, führte über improvisierte Treppen, umgefallene Bäume und kleine Bäche. Schon bald war nichts mehr zu höhren außer Dschungelgeräusche. Den großen und kleinen Rucksack geschultert, lief mir wenig später das Wasser aus sämtlichen Poren. Ich dachte vorher, die 1,5 Liter Flasche Wasser würde reichen, doch sie war schon halb leer, als ein verrostetes Schild "Juara - 4 km" auftauchte. Ich hielt kurz an, um Kraft zu tanken, da wurde ich auch schon von einer Mücke gestochen. Als ich dann auch noch meinen Puls immer stärker in den Schläfen pochen hörte, machte sich langsam ein Gefühl von Panik breit. Ich war völlig allein und weit und breit niemand sonst auf dem Weg. Widerwillig drehte ich deshalb um, und trabte schon mit leicht zitternden Knien den Weg wieder herunter, während ich mir den Rest des Wassers über den Kopf goß. Das Bild nebenan entstand, als ich wieder am Ende des Pfades, leider auf der falschen Seite, ankam. Ich hätte auch grinsen können, aber dann hätte es nicht so dramatisch gewirkt :-)

Also musste ich eine Nacht auf der Westseite verbringen. Entschädigt wurde ich mit einem superschönen Sonnenuntergang. Außerdem konnte ich, nachdem ich meine Unterkunft bezogen hatte, die Insel erstmals richtig genießen. Da standen um die Uferstraße herum kleine Hütten, vor denen Kinder spielten und einem immer wieder "hello, hello" zuriefen. Männer mit Bambushölzern fuhren auf kleinen Motorrädern vorbei. Mütter tuckerten mit ihren Babys auf dem Schoß auf Mofas vorbei. Links von mir Palmen und Sandstrände, rechts dichter Regenwald bis zur Spitze des Berges. Es war die Idylle einer unerschlossenen Insel, die noch kaum von Touristen heimgesucht wird. An meinem ersten abend auf Tioman hab ich keinen einzigen Weißen gesehen.

So, hier noch was schönes! Tioman ist eigentlich der perfekte Ort für die Flitterwochen. Einsam, ruhig, exotisch und superschön.

Der Weg nach Tioman Island

2007-04-28T00:29:00.000-07:00

Es war noch noch sehr früh am morgen, als ich meine Sachen zusammenpackte, um Singapur zu verlassen. Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich für den Weg auf die Insel Tioman vor der Ostküste Malaysias brauchen würde. Deswegen konnte ein bisschen Vorsprung nicht schaden. An der Rezeption angekommen, musste ich erst mal den armen Nepalesen wecken, der es sich wie jede Nacht auf einem der Ledersofas, mit einer Zeitung über dem Kopf, bequem gemacht hatte. Verschlafen wünschte er mir eine gute Reise und versprach, bald einmal seinen Onkel in Deutschland zu besuchen.
Die frühmorgentliche Luft von Singapur war nicht frisch, aber einigermaßen angenehm. Ich fuhr mit der Metro bis zu einer Busstation in den Vororten. Von dort aus sollte mich ein Bus herunter von der ehemals britischen Kolonialinsel ins wahre Asien, nämlich über die Grenze nach Malaysia befördern.
Dieser Grenzgang gestaltete sich einigermaßen mühselig. Irgendwann hält Bus, alle steigen aus, laufen in eine Halle voller Schalter - Grenzkontrolle Singapur. Hinter dem Gebäude wartet dann, wenn man schnell genug ist, der Bus von vorhin. Jetzt geht es über die Brücke aufs Festland. Eine Minute später wieder: Der Bus hält, alle steigen aus - Grenzkontrolle Malaysia. Hier musste ich ein Einreiseformular ausfüllen, was einige Zeit in anspruch nahm und weswegen mir der Bus davonfuhr. Dafür stürmten mir aber, sobald ich das Grenzgebäude verließ, gleich drei Taxifahrer gleichzeitig entgegen, die mir überteuerte Fahrten in die nächsten Städte anboten. Ich beschloss, auf den nächsten Bus zu warten.
Dieser brachte mich dann auch für etwa 70 Cent in das 40km entfernte Johar Bahru, eine trostlose Transitstadt im Süden, von der allemal der stinkige Busbahnhof erwähnenswert ist. Auf dem Weg wehte einem von allen Seiten das Banner mit dem weißen Halbmond entgegen - eindeutiges Indiz, dass man sich ab jetzt auf muslimisch geprägtem Boden befand. In Johor Bahru musste ich auf eben jenem stinkigen Busbahnhof erst mal 2 Stunden tot schlagen, wobei mir ein witziger Indonesier half, der mir bereitwillig aus seinem Leben erzählte.

Anschließend fuhr ich mit dem Bus weiter nach Mersing, einem kleinen Fischerdorf an der Ostküste, von wo aus die Fähre nach Tioman ablegt. Der Weg ging durch endlose Palmenfelder, aus denen das wertvolle Palmöl gewonnen wird. Nachdem der Bus mich und drei Holländer an der Hauptstraße, zufällig genau vor einem Reisebüro, abgesetzt hatte, kam auch schon die Besitzerin heraus, und machte uns ein zweifelhaftes Angebot für die Überfahrt. Glücklicherweise kannte ich von Dominik den echten Marktpreis, und so gingen wir zu Fuß direkt zum Pier, wo wir die günstigen Tickets bekamen.
Danach ging es mit einem Schnellboot 75 Minuten über das Meer, vorbei an kleinen, unbewohnten Inseln mit noch kleineren Buchten und Stränden. Irgendwann zeichnete sich eine langgezogene Silhouette in Fahrtrichtung ab, wenig später erkannte man dann die dicht bewaldete, hohe Bergkette von Tioman Island.

Shushi und anderes Geschehen

2007-04-21T02:10:00.000-07:00

Ja, was ihr hier zwischen den Stäbchen seht, habe ich wirklich gegessen, rohen Fisch! Allerdings nur vier Röllchen, danach war mir dann doch klar, dass es nicht meinen Geschmack trifft. Dabei hatte ich schon die Sorte, die am wenigsten fischig ist. Aber was da so alles auf dem Band herumfuhr, ich wills gar nicht genau wissen. Schlussendlich habe ich dann doch auf Hühnchen umgesattelt, das gnädigerweise auch noch auf der Karte stand.

Hier noch ein paar Eindrücke vom botanischen Garten, Singapur bei Nacht, und einigen Stadtvierteln:

Morgen früh gehts dann weiter nach Tioman in Malaysia, endlich ein bisschen relaxen. Ich weis nicht ob ich dort Internet habe. Bei der nächsten Möglichkeit gibts aber wieder ein Update.

Die Insel vor der Insel

2007-04-20T01:43:00.000-07:00

Der Weg zu "Insomnia" war dank der tollen Hilfsbereitschaft der Singapurer - eine bunte Mischung aus Chinesen, Indern, Pakistani, Indonesiern, und zig anderen Minderheiten, schnell gefunden. Da ich auf das Taxi verzichtete, kam ich aber total verschwitzt an. Überhaupt ist hier jeder dritte Schritt im Freien mit Transpiration verbunden, zumindest am Anfang. Ich hoffe ich gewöhne mich daran.
Mit Dominik und seinen Studienfreunden hatte ich dann das Vergnügen, ein kühles Becks (war bereits nach einer Minute wieder eklig warm) für 13 Singapur-$, entspricht 6,50 Euro zu genießen. Nach dem netten Stelldichein, bin ich erst mal schlafen gegangen, was auch auf anhieb klappte.

Am nächsten Tag habe ich mich dann mit Dominik zum Mittagessen getroffen. Zusammen sind wir danach nach Sentosa gefahren, einer Insel südlich von Singapur. Sie ist hübsch, wenn auch künstlich angelegt und hat einen Badestrand mit recht feinem Sand im Süden. Hier sind wir dann mal kurz in die echt warmen Fluten gestiegen, die nur leichte Abkühlung versprechen. Allerdings wurde ich gleich drauf hingewießen, dass ich hier nie wieder baden würde, wenn ich einmal auf der Insel Tioman in Malaysia - meiner nächsten Station - gewesen bin. Ich bin gespannt!! Hier aber erst mal Sentosa.

Das Bild rechts macht übrigens unmißverständlich klar, dass ich mich hier am südlichsten Punkt Kontinentalasiens befinde, nur etwa 130 km nördlich des Äquators. Die grammatikalische Richtigkeit des Hinweises auf dem Stein möchte ich aber mal anzweifeln!

Nach dieser kleinen Kostprobe eines asiatischen Strandes waren wir noch an Dominiks Uni, wo er mir kurz seine Studentenbutze gezeigt hat. Außerdem haben wir für einen Minipreis in der Mensa gegessen, wo es im Gegensatz zu Deutschland köstliche Spezialitäten aus zahlreichen Ländern gibt. Jetzt muss ich auch gleich wieder zum essen. Diesmal Sushi, eine riesen Überwindung für mich! Aber es wird sicherlich nicht die letzte sein.

Der Hinflug - Endstation Tropen

2007-04-20T00:54:00.000-07:00

Der Flug nach Singapur war lang, verlief aber problemlos. Ich hatte zwei Stunden Aufenthalt in den Vereinten Arabischen Emiraten, den ich dazu nutze, mir das monströse Terminal des Dubai International Airport anzuschauen, das sich schätzungsweise über eine Länge von 2 km erstreckt. Die überfüllte Halle kam mir vor wie eine Arche Noha der Rassen und Völker. Inder, Chinesen, Südostasiaten, Araber, Scheichs aus den Emiraten, Latinos und eine Handvoll Weiße, die zum Teil auf Taschen, dem Boden und unter Bänken schliefen, ergaben einen witzigen und interessanten Anblick. Ziemlich befremdend war eine Frau, die völlig schwarz verschleiert und nicht mal mit einem Sehschlitz herumlief, und ein kleines Kind an der Hand hielt. Ich fragte mich, was diese Frau wohl an einem Flughafen macht. Einchecken ohne sich der Vermummung zu entledigen? So könnte auch Osama bin Laden über die Grenzen kommen. Oder den eisernen Patriarchen empfangen?

Übrigens trugen die Stewardessen auf meinem Emiratesflug auch einen Schleier in den Flughafengebäuden, während des Flugs ging es aber offenbar auch ohne. Womöglich ein Zugeständnis an die überwiegend westlichen Fluggäste.
Als ich auf dem tadellos sauberen Changi Airport in Singapur ankam, zog es mich zuerst nach draußen vor das Gebäude, obwohl die Metro direkt aus dem Flughafen abfährt. Als ich die erste von zwei Türen nach draußen passierte dachte ich mir nur: Hups, was für eine komische Luft. Als dann aber die zweite Tür aufging, musste ich erst mal laut lachen. Die Luft um 21:00 in Singapur kann man in etwa mit der in einem Hallenbad vergleichen, nur das es noch wärmer ist. Vielleicht trifft es die Sauna aber noch besser. Gott sei Dank fuhr die klimatisierte Metro bis knapp vor mein Hostel "Summer Tavern" mitten im Barviertel der Innenstadt, so dass ich nicht ins Schwitzen kam. Vorerst!

Gebucht hatte ich im Internet ein Bett in einem 8-Bett Zimmer. Geführt wurde ich in einen Raum mit 20 Betten, mit dem Hinweis, das wäre das einzige. Hm. Da bisher aber nie mehr als acht Leute darin geschlafen haben, wars mir grad egal. Im Erdgeschoss gibts einen gemütlichen Sitzbereich mit Internet for free und die zwei Nepalesen, die den Laden schmeißen, sind furchtbar nett und sehr interssiert, ein paar Wörter Deutsch zu lernen.
Nachdem ich dann mein Zeugs notdürftig verstaut hatte, ging ich wieder raus in die nächtliche Stadt. Ich wollte Dominik treffen, meinen künftigen Zwischenmieter, der in Singapur studiert. Ich sollte ihn in einer Bar namens "Insomnia" treffen.

Gleich gehts los!

2007-04-17T05:24:00.000-07:00

Hallo allerseits, hiermit eröffne ich meinen Blog. Ich hatte eigentlich Roberto Blanko für die Feierlichkeiten gebucht, aber dann hat ihn so ein Möbelhaus abgeworben. Naja, muss auch ohne ihn gehen.
In sieben Stunde geht der Flug nach Singapur, und ich versuche noch rasch alle wichtigen Annehmlichkeiten in den kleinen Rucksack zu stopfen. Aber am Ende jeder Packaktion steht immer wieder die Erkenntnis, dass man doch noch auf etwas verzichten muss. Also nur das allerwichtigste darf rein, wie zB 3 Wollpullover, ein Radiowecker mit echtem Eisenklöppel und ein Generator, falls der Strom auf einer Insel ausfällt. Ich glaube da habe ich meine Prioritäten richtig gewählt.
Also ich muss jetzt wirklich noch einmal das Inventar durchgehen. Der nächste Eintrag kommt dann von einem anderen Computer, etwa in 10000 km Entfernung.
Grüße an alle!